今天的风大、天蓝、寒冷。
中午的太阳照透过朝南的落地窗照进屋里，晒得人暖洋洋，坐在椅子上昏昏欲睡。
这是北方的冬天。
每当冬天来临，总是喜欢吃肉，吃一切热量很高的东西，最好是重油、重辣、重口味。在想晚上要吃点儿什么时，大脑中忽然蹦出了这个词——钟水饺。
五年前的元旦，去成都跨年。在那之前，钟水饺对我来说只是一个概念。住的地方在骡马市，一个交通便利、充满人间烟火气的地方。离它不远，有一个大大的牌子，上面只有三个字——钟水饺。
一月的成都，天灰蒙蒙的，好像没有亮天，让人不由得有一种压抑的感觉。早上醒来，拿着自己事先做好的美食攻略，准备逐一尝个遍。然而到了那里才发现，美食是需要自己去体验的，有可能穿过一个小巷，过一条马路，就别有洞天。
成都，果然是不缺美食的。
钟水饺，就是我发现的第一家，它并不在我的美食名单上。
这家店很大，入口在侧门，早上摆着一屉屉蒸笼，有包子、馒头、豆沙包等面点。屋里还有一口热气腾腾的锅，各种香味混杂在一起，热闹非常。
店里面比较简陋，十几张桌子整齐地摆在屋里，墙上贴着菜单和价格，有钟水饺、抄手、肥肠面，还有瓦罐汤。
早上的温度有点低，喝一碗热汤，便驱散了寒冷。店里的人也不多，三三两两，操着当地口音。
我们点了两碗钟水饺、两份瓦罐汤。端上来才知道，一碗钟水饺真的很小巧，小碗里大概有六七个。
和北方的水饺不同，钟水饺是细长型的，皮很薄，能看到里面的肉馅。饺子皮晶莹剔透，褶子很多，像一只只蝴蝶翅膀，很是小巧精致。
北方的水饺讲究薄皮、大馅儿，个个饱满、丰腴。而成都的水饺，则是苗条、柔软。
如果说北方的水饺是如北方人一样粗犷、豪放，那么成都的水饺则如南方姑娘，柔美、依人。
在外表看来，这份水饺似乎没什么特别之处，除了加了红油、蒜泥、辣椒面、酱油。吃过红油抄手的我以为，这不过是没有汤的抄手罢了。
于是拿起筷子，一口吃掉一半，顿时幸福感爆棚。
我喜欢吃饺子，水饺、蒸饺、煎饺，没有我不喜欢的，也喜欢吃各种馅儿，酸菜猪肉馅儿、韭菜鸡蛋馅儿、三鲜馅儿、牛肉馅儿，全都喜欢。但我从来没吃过如此让我惊艳的水饺。若把水饺比喻成美女，那我就是见到了苏菲·玛索，见到了奥黛丽·赫本。
这个味道，秒杀了一切水饺，其他的任何味道，在这一小碗水饺前都黯然失色。
钟水饺是纯肉馅儿的，但一点都不油腻。加上红油和蒜泥调成的汁，有点甜，还有点辣，这种辣不是辛辣，是香辣。辣椒的味道里，又混合着蒜泥的霸气，使得整个料汁层次极其丰富，入口时的肉香、面皮香，到红油蘸汁的重口味，最后再到入口之后的唇齿留香。
夹上一只小巧的水饺，放在碗里的汤汁里蘸，让整个饺子都蘸上红油。或者，干脆把饺子翻个底朝天，让它们在红油的游泳池中尽情沐浴，让料汁的甜辣穿透薄如蝉翼的饺子皮，与肉馅混合，完成料汁与肉馅的完美结合。
我从没有吃过这么好吃的水饺，从来没有过。
我兴奋起来，边吃边叫嚣着，这太好吃了！我要再吃一碗！理智的平哥提醒我，一会儿还要去找美食，留点肚子，比较明智。于是，只好作罢。
那之后的那三天，我每天早上都要去钟水饺，吃上一顿黯然销魂饺，以满足我的胃。
这家钟水饺，成了我在成都最美好的记忆。
回来后，我查了一下，什么叫钟水饺。百度百科上是这样说的：
钟水饺，古名为“水角”，是四川省成都市地方传统小吃之一。始于光绪十九年（1893年），因开业之初店址在荔枝巷且调味重红油，故又称为“荔枝巷红油水饺”。
钟水饺全用猪肉馅，不加其它鲜菜，上桌时淋上特制的红油。具有皮薄、料精、馅嫩、味鲜的特色。
和我想的大致相同，也类似于红油抄手，只不过比红油抄手好吃几百倍。
北京的川菜馆多到数不胜数，但要吃到真正正宗的，还是得去胡同里的小馆子。川菜到了北京，似乎仍遵循着苍蝇小馆的特点，凡是大隐隐于市的那种小苍蝇馆，味道都很正宗。
在我经常去的一家川菜小馆里，平时我是几乎没注意过钟水饺的，我只钟情于她家的钵钵鸡和伤心凉粉。
从成都回来后，我去这家川菜馆，点了一份钟水饺。味道，确实有点让我遗憾。我说不出是缺什么，但我知道，和骡马市的那家钟水饺比，这个味道有点寡淡。
所以，如果什么时候我又去了成都，那一定是为了骡马市的一碗钟水饺。
嗯，吃货的世界，你不懂。
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