名媛这个词汇，在各大社交媒体上被网红们以炫富的方式娱乐至死。带给普罗大众恶意的向往，却丧失着当代女性对精神财富的追求。
物质的富足对真正意义上的名媛而言，仅仅是其瑰丽人生的注脚。华丽外衣下，是其对自身人文价值一以贯之的不懈追求，进退自如，荣辱不惊。如郭婉莹、如康同璧、如严幼韵。
从云端到泥潭，逆境中的坚持和优雅，才是名媛最可贵的品质。而后海就是这样一个真正意义上的名媛。
长戟高门，寻常巷陌，承载着北京最著名的旅游窗口和最市井的生活。
烟袋斜街
烟袋斜街是明清时期著名的商业街之一，而今基本保存了原来的风貌。沿街的坐店里贩售着各种特色商品和特色美食，有酒吧和咖啡馆供游人休憩。
21号的鑫园客栈毫不起眼，但其前身鑫园澡堂却是真正的百年老店。光绪年间由李莲英的义子所创，几经易手成了“国企”。2014年由于亏损改建成了现在的客栈。
咱爷们儿又少了个“坦诚相见”，指点江山的地方。与“澡堂子”一并没落的，是北京的市井文化。
24号-28号是为数不多的老门面。尤其是28号带着西洋风格的“歪门斜店”格外醒目。
关于这里有两种说法，一说为过去的当铺，一说为名为“瞻古阁”的古玩店。相传当年三希堂至宝王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》便是经此流出的皇城。
37号是广福观的山门。明朝时贵为管理道教的部门——道录司。
于08年修缮完毕后偶尔会开放办展览，可以一睹明代道观的风貌。
53号挂着“大清邮政信柜”的牌匾，门口有个“寄信小孩”的铜像。
其实这里是什刹海邮政所，古色古香的陈设着各式明信片、可以加盖各种特色邮戳，并有可以自己决定寄出时间的“慢寄”业务，同时兼顾博物馆功能，呈现从商周时期到清代的邮驿发展历程。
银锭桥、后海酒吧
出了烟袋斜街就是银锭桥，因形似银锭而得名。
银锭桥建于明代，西侧是后海，东侧是前海。天气晴好时，可在桥上看到西山。燕京八景之一的“银锭观山”便由此而来。
关于银锭桥的另一个故事是汪精卫愿以身为革命之薪，曾于此密谋刺杀摄政王载沣。由于埋炸弹时被人窥见告密，导致功败垂成，锒铛入狱。后经考证此事其实发生在离此不远的甘水桥，如今已消失不见，就此张冠李戴了。
“引刀成一快，不负少年头。”昔日翩翩少年的英雄热血，最终留下的却是一世骂名。我们自己又何尝不是在自我厌恶的道路上渐行渐远呢？
银锭桥这边的后海两岸遍布着各色酒吧。
当夜色降临，那些破败嘈杂的大杂院被掩藏在霓虹灯的暗影中，各种音乐刺激着关于青春的荷尔蒙，后海变得浮华而暧昧。
“当年少日，暮宴朝欢。”凌晨四点散了局，在地安门大街等早点铺子开门。如今发未白，心染霜，孤樽独饮对轩窗。
鸦儿胡同
与后海北沿一街之隔的鸦儿胡同游人罕至，古朴而静谧。
6号是个不起眼的小院子，门牌仅仅是粉笔写的“鸭儿6号”。
汤唯和冯绍峰主演的电影《黄金时代》里的男主人公作家萧军，便在这里生活了36年。在那个保持着文人本真的年代，可以得到四大才女之一的萧红的垂青，其才华和性格可见一斑。院墙后面那个破败的小楼，便是他读书写作的“蜗蜗居”。
31号是北京著名的佛教十方丛林广化寺，亦是北京市佛教协会的所在地。
始建于元代，盛于明清，清末民初时曾改建为京师图书馆，有张之洞藏书。后于民国时期中兴，并从中共十一届三中全会以来，成为北京市佛教活动的重要场所之一。
我不知是否可以随意参观，向门口正与信徒攀谈的老法师询问，大师告谓“正在施工，注意安全”。院内信徒们随意翻阅着各种典籍，流浪猫枕着台阶晒太阳，对人来人往毫不避讳。
我不是信徒，对佛教也不甚了解。但我想，相对那些收着高额门票的名山古刹，这才是真正的清修之地吧。
后海北沿
从鸦儿胡同的任意一条夹道都可以穿回后海北沿。
此时离酒吧街已经有了一段距离，后海的湖面也渐宽阔了起来。不时有人力三轮车载着各地的游客经过，操着各种口音的车夫讲述着后海最高贵的一段区域。
各种天价私宅背后的主人涵盖了李嘉诚、俄罗斯首富、香港演员、红二代、各地富豪。不管说的是谁，最后的重点都要落在“亿”这个计价单位上。
其实这里的“贵气”并不需要价格来突出，出过两任皇帝的醇亲王府才是让这条街道熠熠生辉的主角。
醇亲王府最早为康熙时期大学士明珠的宅邸，后被和珅巧取豪夺，据为己有。嘉庆赐死和珅后，将此宅赐给其兄、名书法家成哲亲王永瑆，并按王府规制重修，成为成亲王府。光绪继位后，因原宅成为潜龙邸，便将此地赐予其父奕譞作为新府，醇亲王府便由此而来。奕譞死后，其子载沣袭醇亲王。光绪无嗣，载沣之子溥仪入继大统，为宣统帝，载沣为监国摄政王，故醇亲王府又多了摄政王府的称号。
现今的醇亲王府被分成了三部分，主体为国家宗教事务局。作为北京保存的最完好的王府之一，透视着奕譞人生哲学的“退省斋”、“九思堂”等王府厅堂藏在朱漆大门后，缘悭一面。
能在晚清的风雨飘摇中权倾一时，出过两任皇帝，对于奕譞和载沣父子二人“窝囊无能”的评价有失偏颇。父亲懂得韬光养晦，儿子懂得顺应潮流。
人生不过是不同背景下的一系列单选题，谁也不见得比谁的分数更高。
西侧是原来王府的花园。
建国后在周总理的主持下改建为宋庆龄女士的居所，现在作为宋庆龄故居对外开放。除了可以一睹王府花园的风貌外，还可以通过展览感受宋女士高尚的情操。
王府主体的东侧是摄政王府马号。其内保存着摄政王当年养马的马槽。
如今大门紧锁，略显破败。倒是门口摆摊理发的大哥更为引人注目，和王府对面野泳的大爷们一起，成为“高贵”与“市井”间绝妙的纽带，注释着后海独特的气质。
再往西一段距离的23号是载沣家庙——大藏龙华寺。现今是北海幼儿园小班部。
住在王府花园的宋庆龄女士毕生致力于妇女儿童的卫生保健和文化教育福利事业，而载沣家庙如今成了幼儿园。
历史总能找到完美的契合点，在时空的交错中，融汇着过去和现在。
旁边的24号是马海德故居。
又一个和宋女士相联系的名字。马海德原名乔治·海德姆，黎巴嫩裔美国人，1933年来到上海考察当时在东方流行的热带病。1936年经宋女士介绍来到延安，自此投身于中国的革命和医疗事业。
他是唯一一名在红军时期就加入了中国共产党的西方人;他是唯一一名参加了中国的土地革命、抗日战争、解放战争和社会主义建设的西方人;他是唯一一名在中国工农红军、八路军、解放军里都担任过高级军职的西方人;他是第一个被批准加入中华人民共和国国籍的外国人;他长期坚持在中国最偏远的地区为最普通的人带去优质的医疗服务，足迹遍布除西藏和台湾外的每一个省份。
所以，“100位新中国成立以来感动中国人物”才是对马先生国际主义精神最切实的评价。
后海南沿
从后海的东侧绕过来是后海南沿。沿路可以进入什刹海公园。
相传公园的前身为庆王府花园，溥仪退位后被租给教会建立了怀仁医院。公园内被高墙围起的部分可能就是医院旧址。
公园里有游船码头，岸边有三三两两的垂钓者。对岸的仿古建筑望海楼把后海点缀的恰到好处。
与北岸不同，这里的后海更加生活化，却多了“闲花淡淡春”的风韵。
从西侧出什刹海公园，不远处的26号是张伯驹潘素纪念馆。
张伯驹贵为民国四公子之一，后人眼里的收藏家、书画家、诗词学家。为人津津乐道的是故宫博物院里一半的顶级国宝，包括西晋陆机《平复帖》、隋展子虔《游春图》、唐李白《上阳台帖》、杜牧《赠张好好诗》、宋范仲淹《道服赞》、黄庭坚《诸上座帖》等，都是他倾家荡产所得却无偿捐出的。
记得《前门楼子九丈九》里，落魄的贵族福五说过一句“我就是拉了洋车了也是爷。”“富不骄，贫能安，临危不惧，见辱不惊。”“不怨天，不尤人，坦然自若，依然故我。”从锦衣玉食，到靠友接济，却从未失了名节、失了风度、失了做派。张伯驹先生也实实在在配得起一个“爷”字。
他的夫人潘素出身名门，家道中落，流落风尘。如此冰火际遇，她却拾掇起无端的愁绪，铺展出别样洞天。十里洋场号“潘妃”，游刃草丛不染尘，却遇了翩翩张公子，金风玉露一相逢，便胜却神人无数。从此一生沉浮，形影相随。
婚后的潘素在张伯驹的启发下习画，手不离笔，案不空纸。大起大落的人生经历，沉淀成跌宕淡远的笔触。新中国成立后，她的画曾被作为礼物，送给来访的日本天皇、撒切尔夫人、老布什等人，成为首屈一指的当代女画家。
"他成全了她锦心绣口、不染尘埃的慧根，
她成全了他超逸脱俗、宠辱不惊的器宇。"
才子佳人不外如是。
后海南沿的这个小院是二人晚年生活的地方，2011年揭牌成立为纪念馆，预约后不定期开放，不知何时能有幸瞻仰两位神仙眷侣传奇的一生。
准备回程的时候，恰是午后天气最好的时候。
一个在街边歇脚的大妈见我拿着相机，随口攀谈了起来：
“小伙子都照点什么啊？”
“嗨，逛逛后海，随手拍几张。”
“照着西山了吗？”
“北京这天儿现在都见不着西山了吧？”
“这会儿这天儿没问题，赶紧照两张去吧，难得。”
“得嘞得嘞，谢谢您啊大妈！”
“甭客气，赶紧着吧。”
“回见您。”
再回到银锭桥，果然见到了西山。
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