以前，村子里，三四户人家就有一口石磨，用来磨豆子。和水泡好后的豆子经过磨，煮，滤，压，再煮，点后，就是俗称的石磨豆花。这道菜，得等到家中来了客人，才能吃上，是个体力活，也是个技术活。
每家每户做这道菜，总是特别忙碌。磨上方架着根推磨的木头，木头上系着条结实的绳子。推磨的人，将绳子背在身上，两只脚一前一后地站着，后脚蹬地，身体前倾，将全身的力气集中在手上，使劲往前一推，磨便转动了起来，再往后一拉，身体后仰，磨又拉了回来。这一推一拉的来回中，舀豆的人，迅速的将豆子放在石磨上方的小孔里，多少豆配多少水，都是有数的。多了，煮出来的豆花过嫩，少了，则又粗了。除了豆和水的比例，推磨人劲的平均，磨沟有无残渣，是否磨浅了，也是关键。
每每这时，我们几个小屁孩就站在边上看。瞅着大人累了，便兴奋地跃跃欲试。依葫芦画瓢，可石磨到了自己身上却一点不听话，憋着一口气，脸涨的通红，卯足了劲，推出磨去，转弯的时候却怎么也拉不回来，再看一眼磨盘里，豆子都还没怎么磨碎。还想试试，就已被大人撵了下来。
磨好的豆子，拿到柴火锅里煮，经验丰富的人，对于火候的掌控，总是自如。母亲便常指挥烧火的我，添柴，大火，微火，熄火。那时，没读过曹植的“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”，自是不懂得“本是同根生，相煎何太急”的感伤，一心就盼望着能快点煮好，咕噜噜地喝上一大碗加勺白糖的鲜豆浆。煮开的豆子，盛到布里，系紧，找来一根洗干净的扁担，一人各置一头，用力往下压，豆渣和豆浆便隔离开来。我与母亲力气不一，我的这边，总是被跷得老高，便将全身都压在扁担上，一上一下，如坐跷跷板一般。
最后一步，也是最难的一步，便是点豆花。母亲有套绝招，将一根筷子放入加过胆水的豆花里，筷子不偏不歪，煮出来的豆花便就又细又嫩。好的豆花，少不了需要好的蘸料。特质的豆瓣酱或辣椒酱，辅之以新鲜花椒油，味精，盐，蒜末，酱油，压的细碎的霍香，那味道，绝了。
现在，村子里少有人再用石磨磨豆子了。它，被人们扔在旮旯处，亦或是成为某个景观的点缀。机器下的豆花，省时省力，成了我们生活里平常的菜品。但那小时候对豆花的期待，我却再也没有过。
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