春初早韭，秋末晚菘

春初早韭，秋末晚菘

近几日，我在翻看书籍时，看到了这样一则故事：南齐的周颙在钟山西面建了一座小房子，休息的时候就住在里面。他过得清贫，没有太大欲望，整天吃蔬菜。卫将军王俭就问他：“你在山中吃什么？”周颙回答说：“赤米，白盐，绿葵，紫蓼。”文惠太子问：“哪一道味道最好？”周颙又说：“春初早韭，秋末晚崧。”

早韭就是韭黄。在古代，由于种植技术不成熟，产量不大，而且长成的时令特殊，在气温多变、乍暖还寒的初春，就使得它更为稀少。只有钟鸣鼎食之家才能吃得起，通常还是在新年的宴会上。韭菜还具有“剪而复生”的特性，用这种珍惜切寓意美好的食材祭祀祖先，以示后人对先祖的恭敬与遵守，祈求来年风调雨顺，五谷丰登，人畜兴旺，保佑子孙后代昌盛兴旺，开枝散叶。《诗经•豳风》中也有“四之日献羔祭韭”的记载证明了这一点。

现在韭菜已似“堂前燕”，走入了寻常百姓家。就在一块略微湿润的疏松土壤里撒下点种子，不需多么精心地照料，它会不停地攒着劲儿，蓬勃地往上蹿，绿莹莹的一片，看着就让人眼前一亮，翠绿的视觉冲击勾起了掩埋的食欲。这时候，割点韭菜，择拣干净，用水冲洗，可以切成段炒个鸡蛋，也能加点粉条做成馅儿包包子，或是包饺子，做些咸馍馍，都是不错的选择。韭菜的味道完美地中和了鸡蛋的腥味，只在人的唇齿间留下婉转的鲜香。

就像乡间沟渠旁的野菜，割了一茬又长一茬，韭菜，生生不息。我们这儿的人，尤其是妈妈辈奶奶辈的，家家户户会不约而同地干一件事——腌韭花。先择选新鲜的韭花和小红辣椒，混在一起切得细碎，将两种冲击的味道杂糅起来。接着，把结晶的大块盐擀成渣儿，加入原料中，可以加上些许糖，和其他调料。然后，反复搅拌直至调料分子不满全部的韭花和辣椒周围。最后，一股脑儿倒进大陶罐子里，盖上盖子，边缘加水以保持密封状态，让物质在初期少氧后期无氧的环境下自主地发挥最大的鲜度。隔一段时间，腌韭花就完成了。它是我小时候的记忆，却连同夏季的黄豆酱，停留在了过去的时光里。仔细回想那滋味，其实不比咸菜、泡菜差。

春初早韭，秋末晚菘

韭菜百吃，不愧“春菜第一美食”的称呼。

晚菘，就是秋末的大白菜。白菜一定要经过霜打，使它本身的清脆多汁搭配上寒霜的冰凉，才会产生出脆爽的、可人的口感。吃过一遍的人也会一发不可收拾的喜欢上大白菜。水汪汪的白菜帮儿，青亮的外翻的大叶儿，生吃也不错。咬上一口，汁水便顺着时嘴角往下淌，牙龈被突然涌来的清凉激了一下，一股新鲜的气息涤荡五脏六腑。

春初早韭，秋末晚菘

不过，在秋末冬初，都会选择炒菜。本身外面环境就已经是天寒地冻了，哪有不吃热菜的道理。各家各户首选便是醋溜白菜。白菜洗净，切条，白绿相间，美观悦眼。锅中油烧至九成热，加入豆瓣酱翻炒出香味，再扔入小红椒、姜少许、葱花等辅料，颠一下，而后加白菜，放调料和水开始焖。几分钟后，打开锅盖加醋。最好是山西紫林陈醋，不要镇江香醋，香醋适合调凉菜。醋尽量要在白菜七分熟的时候加入，这样才能入味，此时的汤汁既有了白菜的鲜，又含了醋的酸，滋味当然不错。这样的醋溜白菜，美味又廉价，人人喜爱，堪称冬令隽品，

偶尔也会畅想，若是在更遥远更寒冷的北方，我想尝试在室内室外温差几十度的氛围里，支一口大铁锅，以雪为水，来做一顿更纯的自然饭菜。在热气腾腾的暖炉旁，吃着简单的饱腹之食。

《南齐书》中的周颙，独处山舍，清贫寡欲，终日长蔬食。“春初早韭，秋末晚崧”就是他眼里的美味。这种质朴的生活平平静静，清清浅浅，远离了世俗的灯红酒绿、山珍海味，同时摒除了黑暗的勾心斗角、尔虞我诈，拥有的内心世界的恬淡和远方。

所以，且做“周颙”人，蔬食以为乐。