我们在树下收拾东西准备打道回府，一个人影走近，来者是另一个年轻的向导Aníbal——在库斯科我们去旅行社报到时已经见过他。看样子是天黑了来找我们的。我们一边整理装备一边与他聊天，忽然听见他很紧张地叫了一声。顺着他的目光望向他肩下的衣袖——模模糊糊像是一只硕大的蚂蚁。“子弹蚁。”他说。我们听后倒吸一口冷气，紧张地看着他战战兢兢地把蚂蚁弹飞。这种蚂蚁的故事我们早有耳闻，它们咬人奇痛无比，如同枪击，故此得名“子弹蚁”。Arto就被咬过，据他形容，“就像拿铁锤对着手指头用力敲下去一样”。
返程经过一片小池塘时，Aníbal发现了新情况。按照他指的方向望去，池塘的远端，一只鳄鱼，半个脑袋露在水面上，正静静地凝视着我们。凯门鳄！它们也是亚马逊流域的常住居民。此时林间的光线已经非常昏暗，一切都看得不是那么真切。惟有这头鳄鱼的双眼，泛着冷峻的白光，清清楚楚，让人不寒而栗。
回到营地时天已黑透，Arto在等着我们开饭。餐厅里有两张长桌，都布置得颇为隆重，还摆上了酒。与上一个营地不同，这里明亮得多，厅的一头甚至还立着一台老式电视机，在营地干活的小伙子们都围在它前面看，也不知道这深山老林里他们怎么收到的信号。今晚这里有两支队伍，各占一桌，Aníbal就是另一队的向导——他们这个四天三夜的团只有两位客人。
Arto招呼我们入座，并拉来厨师向我们我们介绍。这个帅气的小伙子是委内瑞拉人，中午那喷香可口的鸡腿饭就是他的手艺。晚上的饭菜同样美味，厨师小哥忙完他的工作就去跟其他人一起看电视了，这晚正好是美洲杯小组赛巴西对阵他的祖国。
我们边吃边聊，也借此机会对Arto有了稍稍深入一些的了解。一个芬兰人为什么会来到秘鲁生活？他的回答很浪漫，也很笼统：“我二十几岁的时候第一次来秘鲁，遇到了我这辈子的真爱，就留在这里了。”聊起风俗观念上的冲突，他说秘鲁这边亲朋好友之间串门走动非常随性，经常不打招呼就来，还动不动就住下。刚开始这让他饱受困扰，但久而久之他就两眼一闭、入乡随俗了。
Arto有没有完全接受秘鲁人的行事作风我不知道，但我们三个队员都感觉得到他与我们之间始终都有一种距离感——也可能与年龄有关。想比之下，跟Aníbal见面没多久我们就已经很是熟络。所以第二天旅程结束告别时就显得有点错乱：别队的向导Aníbal与我们热情拥抱，而Arto只是伸出手来握了一下。
隔壁桌很快就吃完走了，他们还有一个夜游雨林的项目。我们这边Arto提前离席，Leah和我们继续喝酒聊天。电视机前看球的众人情绪随着赛况波动，时不时发出叫喊或叹息声。看着眼前这热热闹闹的场面，再回想前一晚的冷冷清清，恍如隔世。另外，这里的浴室真的能出热水。
次日我们摸黑起床，坐船出去看鹦鹉。天边只有蒙蒙微亮，船的引擎声打破四下的寂静，显得有些突兀和单薄。不大不小的河风吹在脸上，岸边的树影慢慢后退，远处有雾气缓缓升起。人在景中，颇有几分不真实的感觉。
观测点是一处河滩，对岸有一大块裸露的山壁。有些鹦鹉种类会在清晨时来到这里，啄食山壁上的泥土，摄取其中的盐份和其他矿物质。当“挂壁”的鹦鹉数量众多时，就形成一大特色景观。这些鹦鹉之中最具代表性的是蓝翅金刚鹦鹉，我曾经看过一张满壁鹦鹉啄泥的照片，印象深刻。
跟Arto一起架好望远镜，我们开始耐心等待。天逐渐变亮，偶尔有几只孤单的鸟飞过，金刚鹦鹉倒也曾零零散散地露面，但始终数目寥寥。大概鹦鹉们今天没有食欲吧。
徒有山壁，不见鹦鹉
返回营地吃早饭，大家都已经起床。Aníbal在摆弄着树枝上的一条小蛇，调整它的造型以便拍照。别看它小小一条，人家可是只蟒蛇——亚马逊树蟒，成年后会长到一米五至两米长。只是这条蟒行事有点鲁莽，前一天夜里出来游荡时闯入了Aníbal的房间，被他抓住塞进塑料瓶里关了一晚，一早又被揪出来示众。树蟒按Aníbal的摆放老实地伏在树枝上一动不动，周遭是一圈颜色各异、充满好奇的眼眸。如果能够交流，我真的很想采访一下这条蟒蛇此时此刻是怎样的心情。这么毫无尊严地任人摆布，它会不会记仇啊？
毫无脾气任人摆布的幼年亚马逊树蟒
离别甚是不舍。我们非常喜欢这处营地，尤其是这些可爱的人。虽然相处时间不长，但他们的纯朴和热情让人如沐春风。我们两个队一同离开，一行人轰轰烈烈地帮我们把行李又搬到渡口，前日领我们去溜索的小哥只穿着拖鞋，陷进几乎没到膝盖的泥里弄得双腿脏兮兮却一点也不在乎。
船行至前一天来过的Atalaya码头靠岸，岸边房屋的墙壁上挂着很大的一块警示牌，告诫人们不要试图跟雨林里的原始部落接触，以免发生冲突。前晚吃饭时Arto就跟我们提到过他们的一些事迹。这些栖息于丛林深处的部落还处于人类发展的较早阶段，在与“现代人”相遇时，出于防御或误解，他们可能会攻击“现代人”——用他们擅长的弓箭。对于这些部落，当地政府也没有什么很好的办法，不可能强行把人家拖出来接受“现代文明”，能做的只有尽量把双方隔离开来互不干涉、互不接触，这对彼此都是保护。
禁止与原始部落接触的警示牌
我觉得大概这也是最好的办法。任何与“现代人”的接触对他们来说都可能是致命的，只不过随着“现代人”逐步侵占地球上所有未开发的地方，他们的生存空间也许正在受到越来越大的威胁吧？当然不是所有人都会这么想。记得曾经读到过报导，有传教士企图进入亚马逊雨林深处的原始部落进行“伟大”的事业，最后被人发现漂浮在河面上变成了一只再也不会动弹的“刺猬”。也许大家会感动于他的虔诚，或嘲笑他的愚蠢，又或者可怜他的顽固，然而从其动机来说，这些以传播“信仰”为己任的人，心里默认自身因为其一神教“信仰”而高人一等；而其他人，尤其是“没有信仰”的人，是“未开化”的；其“光荣”的任务就是以“神”之名“教化”这些落后的“野蛮人”，让他们也能沐浴在其所供奉之“神”的“恩泽”之中。这仅仅是虔诚、愚蠢、或是顽固吗？不，这是傲慢。
回程的路上还参观了一所野生动物救助站。各路亚马逊旅行团出山时都会聚于此，让救助站门庭若市。进去参观的游客必须按价“捐赠”。这里有许多种飞禽走兽，光猴子就好几种，而且这些动物大多不怕人，连小野猪都老往人身上拱。看见面前的树上有行动迟缓的树懒，我掏出手机正欲拍照，不知哪来的一只南美松鼠猴忽然窜到我背上不肯下来……
动物救助站里的树懒
有机会看到这么多第一次见识的动物，并且与它们近距离接触，当然是非常让人开心的。但这些动物看起来都很健康，其中许多显然是在救助站里长大的，这就让我不免起疑：他们会不会以“救助站”的名义建了个小型动物园牟利呢？我希望我的疑虑是多余的。不过如果这些动物在这里生活得悠然自在，好像也没有什么坏处。
动物救助站里的金刚鹦鹉
到了库斯科，客车送我们回到各自的旅店，亚马逊之旅就此划下句点。临别前Leah提议共进晚餐，我们约好稍晚再会。
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