螃蟹

金秋时节，又到了吃螃蟹的季节。

老婆今日带回来了一箱大闸蟹，里面一共八只，让我们一饱口福。

中国有非常悠久的吃螃蟹的历史，在唐宋时期，螃蟹作为一种美味佳肴更是获得很多文人墨客的青睐。

李白有诗说：蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。还有：摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。

足以见得“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”

我们现在吃螃蟹并没有那么讲究，洗干净煮一下，便食用，蟹肉味美甘鲜，配点其他的小菜，小资情调就起来了。

宋代人吃蟹名堂最多，吃法也各式各样。

在宋代，大闸蟹的烹饪方式变得多样起来，将鲜活的蟹用特制的料汁腌制一段时间作为“蟹生”来吃。

蟹生大体分为两种：一种是将活蟹浸泡在料汁中，腌渍半天后吃；另一种则是将蟹剁成块再拌上佐料，只需洗个手的功夫就可以开吃了，这种吃法被形象的称为“洗手蟹”。

除了烹饪方式以外，宋人在食材搭配上也有很大的创新，“蟹酿橙”就源于此时：从螃蟹中拆出的蟹肉黄膏，放到一只挖空的橙子里，然后搁在蒸笼上蒸熟，橙香与蟹香融合得恰如其分。

宋代的苏轼不光是杰出的文学家还是一位地道的美食家。他笔下也有很多对吃蟹的描述：庖丁鼓刀，易牙烹熬，水欲新而釜欲洁，火恶陈而薪恶劳。九蒸暴而日燥，百上下而汤鏖。尝项上之一脔，嚼霜前之两螯；烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸糕；蛤半熟而含酒，蟹微生而带糟……

苏东坡实乃吃货专家。

清代《红楼梦》中也有对吃蟹的细致描写：大家又评了一回，复又要了热蟹来，就在大圆桌子上吃了一回。宝玉笑道：“今日持螯赏桂，亦不可无诗。我已吟成，谁还敢作呢？”说着，便忙洗了手提笔写出。众人看道：

持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。

饕餮王孙应有酒，横行公子却无肠。

脐间积冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。

原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。

所以这哪里是吃螃蟹，这是再吃文化呀。

苏州有一道美食叫“秃黄油”，多年前吃过一回，确实是人间美味，所为秃黄油其实是蟹黄的一种吃法。秃黄油中的“秃”在吴语中代表“只有”或“独有”，是苏州话方言的一种表达方式。

制作秃黄油的过程包括取出蟹膏和蟹黄，然后加入透熟的肥膘末，再加入葱、姜爆香，用黄酒焖透，高汤调味，最后淋上猪油和洒上胡椒粉。

现在网上也能买到秃黄油，有机会可以买一点尝尝。

螃蟹经历上千年文化的淬炼，它已经不光光是一种食物，它背后还能折射出一些人生哲理。

我们公司庞董事长经常跟我们说“蟹穴主义”：社会上，总有一些人不掂掂自己的分量，以为自己什么都行，不切实际地想入非非，结果只会栽大跟头。俗话说，“有多大的头就戴多大的帽”，连螃蟹都知道自己挖的洞应该要和自己的壳一般大，更何况是我们人呢！所以，我一直注意提醒自己，要在自己能力范围内做事。

企业发展是如此，个人、家庭更是如此。人有且只能赚自己认知范围内的钱。超过认知的钱很有可能存在巨大的风险，很多人因为不理解其中的道理最后才会搞得妻离子散、家破人亡。

你看，小小的螃蟹还有值得我们深思的哲理，所以千万不要小看任何一种事物，多观察、多体会。

当然螃蟹也不能多吃呀，螃蟹是美味，但是，也有一个很大的副作用，它本身性寒，不宜多食。司马光在《涑水纪闻》中说：宋仁宗小时就特爱吃螃蟹，只要吃到螃蟹，就没个停止，吃着吃着就吃出毛病来了，咳痰不止、四肢麻痹、头也晕了眼也花了，于是，刘太后急了，禁止蟹和虾等这些海物进入皇宫。

再好的东西过量都是有危害的。过犹不及这不正是儒家的中庸思想的体现吗？