——记西安、三星堆、九寨沟和成都九天八夜之旅
此文为 © 苏灼依 原创，别侵权哦^_^
西安是此行的第一站，来这里是为了两个名字——长安与嬴政。
西安对我来说没什么特别，我曾经来来回回路过她二十余次，也没有多看她一眼。即使如此，我仍然觉得，去一个地方，总有一个想要触及的特别，而这里的特别便是上面的两个名字。他们的名字在我这里是跨越千古的浪漫，是穿越时空的呼唤，也是横贯此生的陪伴。
大巴摇得我有些困，回头再絮叨……
嗯，今天是周四，第六天行程。现在我在黄龙九寨去成都的高铁上，中午的目的地是成都大熊猫繁育基地。先不说这些，让我接着说我在西安旅行的故事。
去西安的高铁耗费了一个上午，前排不安分的孩子也吵闹了一上午，我一直不喜欢吵闹的环境，尤其是孩子，两者结合顺势编织了这个不太美好的开头。
下车后我带着妈妈直奔西安远郊的陕西历史博物馆秦汉馆，说远郊是相对西安市中心来说的，实际上这里离西安北站不到半小时的地铁直达车程，一点也不远。旅行的第一天，半天用于车程，剩下的半天时间逛一座博物馆刚刚好，毕竟听人说，想要了解一座城市，一定要去趟博物馆。这句话不知道谁说的，却也觉得有一定道理。博物馆是一座城市的历史，是过去的故事。
午饭是当地跑车的师傅带我们去吃的，地道的当地餐馆，就在秦汉馆后面的街道上，臊子面味道虽然一般，但是十块钱占了个便宜又实惠，分量很足，碗是真大，第一次见这么大的，这次出门见世面见到的第一个大只竟然是一只碗，或许可以称之为面盆。司机师傅还可以，告诉我们吃完饭沿着旁边的巷子走几分钟小路就可以到秦汉馆，无须再走回头路。
秦汉馆不算大，或许是很多区域没开放的缘故，相较于这个名字，我更喜欢它旁边的地铁站名字——秦宫。
这是因为秦汉馆的建筑设计就是借鉴秦咸阳宫建筑群，遵循“渭水贯都，以象天汉，横桥南渡，以法牵牛”的布局原则，呈现出秦汉宫殿“高台榭、美宫室”的特征，蕴含着“北斗七星，象天法地”的浪漫主义情怀。
穿行在秦汉馆里，仿佛游走于秦宫之中，时刻与两千年前的旧物共鸣，与那些曾经鲜活的人物对话，与自己梦中的那片山河共舞。
……
今天是旅行的第九天，也是最后一天。坐动车回程的我终于可以继续写这篇游记了，我想我有十一个小时讲述过去八天的故事。那我接着秦汉馆说。
秦汉馆的展厅不少，最打动我的是“技与美”艺术展厅，这里摆放着我最喜欢的“鎏金铜竹节熏炉”，作为西汉时期的国宝级文物，它形似层峦，以金银勾勒云雾缥缈之象，宛如一幅秀美的山景，山间有缝隙作为出烟孔，可以想象，若是点一支熏香，当烟雾袅袅升起、炉体云雾缭绕时，必定如海上“博山”般令人无限遐想。为此我还写了一首诗，名为『竹节熏炉一顾』：
汉家金器韵悠长，竹节熏炉溢古香。岁月销磨神未改，凭君一顾忆兴亡。
在主展厅和城与陵展厅里，还有错金杜虎符、彩绘雁鱼铜灯、鎏金铜蚕、高奴禾石铜权、先秦漆猪、金怪兽和皇后之玺玉印等等历经岁月洗礼而重现于世的稀世珍宝，每一件都诉说着自己与那个时代的故事。
秦汉两个朝代的跨度很长，从始皇帝一统六国的公元前221年到曹丕篡汉的公元220年，加在一起一共441年。因为时间足够长，因为人物足够杰出，使得秦汉这段历史足够辉煌。华夏族自汉朝以后逐渐被称为汉族，这个时代奠定了华夏未来数千年的基本盘，也承载了汉族人永恒的精神寄托。
说起来，每一个拥有超越时代的思想认知的人物都是历史上赫赫有名的大人物。秦始皇嬴政便是如此。
我喜欢的历史人物不多，始终如一的一共四人：嬴政，曹操，李白和苏轼。他们四个似乎有些不兼容，却相容于我的精神世界。显然，这一次旅途是由第一个名字开始的。
不知何时起，我开始将嬴政称为“政哥”，作为一个与其相隔两千两百多年的现代人，我倒无需顾虑僭越之事，甚至心底像很多嬴政的小迷妹们一样称呼他叫“政哥哥”，虽然这个昵称源于网友的一种调侃，却让我觉得我与他的距离拉近了。
庆幸的是，如今我不需要再为政哥洗白，被犬儒们骂了两千年的政哥在这个普通百姓生活最好的时代拥有着愈加庞大的粉丝群体，可以毫不夸张地说，他比任何后来皇帝的粉丝加起来都多。
随着秦汉墓出土文物的增加，一些被后世人歪曲的历史逐渐得到重新审视。记得我高考报志愿的时候，第一志愿是历史学专业，可惜差之毫厘未能如愿，不然我的故事也要重新书写了。实话说，历史是什么我至今无法下定义，尽管有无数学者各种考证，历史仍然残缺不全，消散的消散，沉眠的沉眠。
历史的真相或许从不重要，重要的是你的认知需要哪一面，你的立场站在哪一边，书永远读不完，人们对历史的看法永远停留在他们自己的认知里，有些人可谓油盐不进，充耳不闻。我这么说，不是说我们不需要学习历史，而是当我们学习历史时，最好不要带着偏见去看过去的事物，同时及时更新自己的知识，不要食古不化或者抱残守缺。事情不止两面，人物不止黑与白，就像现在的我觉得辩证法是个好东西。
我十分认同毛泽东对嬴政的评价：“在中国历史上，真正做了点事的是秦始皇”“我们应该讲句公道话。秦始皇比孔子伟大得多，可是被人骂了几千年”。
相较于代表奴隶主和贵族、只说空话的儒家，做实事的秦始皇反而在古代不受待见，可笑的是后来两千多年的封建皇帝一边骂着始皇帝，一边用着他留下的遗产，“罢黜百家，独尊儒术”又如何，“阳儒阴法”在皇权时代用的可是愈发熟练。这是我大学以后便不喜欢儒家的原因，可以说儒家是中国历史上最擅长排除异己的一群伪君子。
很多时候，我们需要多读点书，不要被知识分子们骗了，虽说书不可尽信，但读的书多了，只要不是笨人，孰是孰非自己的脑子里总该是有点想法的，书是人写出来的，而人是有局限性的，历史是后人在写前人说前事，人云亦云切不可取。
“游”归正传，去秦始皇陵的那一天是2025年7月7日，是此行唯一一天三万步的旅行日。先去始皇帝陵所在的丽山园、后去兵马俑是我做出的第一个和大多数游客不一样的选择，进入丽山园后不坐观光车选择徒步是第二个。前者是我想先看看政哥，后者是因为我想徒步以示虔诚。后来我才知道，观光车在始皇帝陵的墓前不停车，得知这一情形的我竟然觉得有些失落。不过这样也好，无论是景区管理人员不愿游客们打扰他，还是没有多少人专程祭奠他，我都觉得这显然是跟政哥独处的好机会。
在我步行至始皇帝陵前的过程中，只有一个保洁阿姨在附近工作，及至墓前，空无一人，静谧肃穆的感觉瞬间拉满。当我走近刻有“秦始皇帝陵”五个小篆字的碑前，看到一束鲜花立于其上，心中竟不再是五味杂陈，而是会心一笑，原来早已有人捧着鲜花来祭奠政哥。政哥，你不孤独啊！即使碑为后立，字为后刻，也不影响始皇帝陵巍巍矗立两千两百余年，更不影响后世华夏子孙前来拜谒。我不禁想问，超越了时代的您在另一个时空是否一样横扫六合、一统天下。
在你走后，华夏大地虽分分合合无数次，但所有华夏子民的基因里都将“统一”视为天命。纵览数千年历史，横观世界大局，统一思想对一个国家太重要了，至今我们还在统一的路上一路向前，这是您最大的功绩，盖千秋万世而无可匹敌者。即使我犯一时中二，我也要这样说，无始皇帝，无华夏千秋功业之基。时间拉得越长，我越觉得您伟大，千古一帝唯您一人耳！
丽山园很大，我无法每一个地方都走到，两个小时的时间里，我在铜车马展厅了解了陵园设计，观赏了各种文物、陪葬坑和两乘铜车马，绕着始皇帝陵徒步一圈，以示隔空拜谒。
去西安两千里之遥，政哥，我此行，只为看你啊！
离开丽山园前往兵马俑已经十一点半了，世界第八大奇迹的人气确实爆棚，烈阳之下，人潮汹涌，馆内馆外人头攒动，吸引了海内外无数游客前来游览。兵马俑的外国人不少，和故宫不相上下，去年开始免签政策以来，来国内旅游的外国人越来越多，兵马俑显然是主要目的地之一。
我记得上次见到这么多游客还是在天安门，而那里沉睡着另一个伟人，显而易见，这是全国人流量最多的两座陵墓。对历史人物的认同感，游客的脚印很有抓地力和向心力。
一号坑确实很坑，主视角被围得水泄不通，好不容易挤进去，咔咔的两张照片感觉还不甚满意，天气太热了，空调风力再足也不能阻止我汗流浃背，快速拍几张照片留念之后快速远离人群是那时最明智的决定。
有时候真的想不明白，某些人一直站在前面倚着栏杆到底在想什么，你确定你真的是在看文物而不是觉得占了个好位置就要享受一直霸占的感觉以显示你很厉害的样子吗？嗨，眼不见为净，赶紧离开这地方，总有神清气爽的地方。
兵马俑实地体验并不好，可以说整个西安之旅除了秦始皇陵和陕西历史博物馆秦汉馆的体验好点，其他都不甚满意。都说西安美食多，额，不敢恭维，可能是那里口味偏重吧，感觉没什么好吃的，48一碗的羊肉泡馍吃得我怀疑人生，还不如去年在北京吃的25一碗，不对，是远远不如！这碗羊肉泡馍是第一天晚上在洒金桥吃的，我以为我避开了口碑下滑的回民街，没想到洒金桥也是个坑。这个晚上还吃了别的，可实在没什么值得称道的味道。
除此之外，各种叫得上名字的特色小吃我都吃了，真是应了那句名气越大的越不好吃，路边老店的肉夹馍和biángbiáng面（我的输入法出现了呆滞）也踩了坑。其实想想也对，在这个时代，很多好吃的特色小吃都已经走出本地走向他乡，而能在他乡生存下来的，口味都不算差，去所谓的源头寻找的不过是基于一种好奇心，但千万别抱什么期待，因为那时候你的舌头比你的心凉的还快。总结一句话，绝大部分网红果然都是打扮得好看，卸了妆一言难尽（不想骂人）的难看。
第二天一早先去了趟免费的大兴善寺，给观音菩萨烧了三支香。大兴善寺有很多猫，甚至还有猫猫神像，就连缸里的泥鳅都活得很好。一趟转下来，明显感觉这座寺庙是有说法的。
紧接着我们去附近见识了据说是西部业绩最好的高端商场西安赛格购物中心，建在商场里面的亚洲最大室内瀑布确实很出片，每个角度都很美，就是上班有点晚，十点钟才开门。
因为听说钟鼓楼和西安城墙的夜景很好，加之天气炎热，下午便没有安排行程，睡了一觉后，五点才出门。
走在西安老城内的巷子里，有点穿行于北京胡同的感觉，只是这里的人们没有老北京的惬意，这大概是古都与今都的气质使然，所谓“尊嘟假嘟”在城市气质上的另类演绎。
参观完钟鼓楼，便沿着中轴线去了西安城墙，城墙上有乌泱泱的人群与热腾腾的气浪，还有一层层属于这座城池与这堵围墙的声浪席卷而来。当夕阳西下，古城墙与护城河便跃然画布之上，落日的余晖把最后几分炽热揉进砖墙，与来来往往的人们一起将剪影绘成古今交错的模样；当灯光亮起，箭楼的飞檐有了光的方向，每个角度都在聆听门前大唐国礼的悠扬吟唱。
千年流转，山河已然繁华，百姓尽享安居，大唐不夜城也迎来了贞观之治与开元盛世之后的一夜又一夜灯红酒绿、熙熙攘攘。如织的游人在变，流动的风景在换，就连周围的建筑都拆了千百遍，这座城池的名字也不复当年的威严，故垒西边，谁又在把酒言欢，强作欢颜？
算上去程，我们在西安一共待了三天三夜。从切身感受来说，这座城市有些闷，虽然游客多，热门景点也是人挤人，但是我转下来发现，他们似乎都在做一次性生意，兵马俑也好，大唐不夜城也罢，都没有让人想去第二次的冲动。原谅有几段写成了流水账，因为实在没有值得我用心描绘的地方。
或许是我待的时间短，没有get到这座城市令人兴奋的点。有人说西安是座历史厚重的城市，需要浓厚的历史知识，了解所经之地的过往纠葛才显得有意思，可这一点我想我一点儿也不缺。而恰是因为这样，立足于现实世界，我才会产生些许失望。或许造成这一切的是落差感吧，毕竟我喜欢的是存在于过去时空里的长安理想，本不该是在现实时空的西安城墙上胡思乱想。
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