一枚咸鸭蛋

读汪曾祺的书，先想到其名篇《端午的鸭蛋》，大抵说端午节的风俗与北方无异：系五彩绳，涂雄黄酒，多了个吃“十二红”的环节，红苋菜、红虾、红鸭蛋……

鸭蛋在北方并不常见，缺水的自然环境明摆着不适宜养鸭，我这个90后，打小也没见过几次鸭子，更不用说“品”咸鸭蛋。记忆最深，儿时大伯家养了一大群鸭，煮熟的青皮鸭蛋剥开给我，“嗷”的一声，我便跑开了，太腥太难闻，我才不要吃。

真正爱上咸鸭蛋，是在连云港。

大学时，我们地理专业要在连云港实习十来天，爬山打矿石，涉海观潮汐，早起晚归，很是辛苦。宿舍老五是淮滨人，生长在淮河边，吃鱼米长大，算是半个南方人。她带我赶早集，六七旬老太太提个小篮子，装着几十个煮好的海鸭蛋，蹲在道路两边，个小的9毛钱一个，个大的一块钱，犹豫之下，我买了两个，半晌爬山饿肚子，从口袋里摸出来，老五教我找到空壳的地方，轻轻磕开，再沿着边缘小心翼翼地除皮，我性子急，一下抠掉大半个蛋壳，金黄澄澈的油脂瞬间冒出来，老五冲我喊：“快点，快把蛋黄吸掉……”我还傻愣愣不知所措。海鸭蛋的味道，自然甩淡水鸭蛋几条街，品尝第一次，我便永远爱上那种绵密醇厚，沙沙回味的感觉。

后来生活条件好了，也经常在超市里购置各式咸鸭蛋，但齁咸的居多，必须要佐以清粥，很少再有连云港那种“干吃不腻”的感觉。

袁枚在《随园食单》中提到：“腌蛋以高邮为佳，颜色红而多油。”想必高邮的鸭蛋也是海水鸭蛋。我的青春记忆里，连云港的鸭蛋最为上乘，承着一段光辉岁月，载着一段姊妹情深。