烤冷面，街头小吃之王
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烤冷面
大江南北的特色小吃都有不少故事或传说可追溯，在这方面，烤冷面就相形见绌，没什么悠久的历史，更没有诸如“东坡肉”这类食物的名人背书。总之，在文化和渊源上，它的话语权几乎为零。
关于他的起源，众说纷纭。搜索引擎上，说它是东汉末期幽州刺史刘虞将冷面面片放在火上烘烤后食用觉得好吃，无意发明的。可密山二中后门炸串的姓盖的师傅不乐意了，说，扯淡，这么带劲的小吃是我在九十年代发明的，也是出于无意。本来是下油锅炸，炸完之后，刷酱汁，吃起来软糯可口，卖给学生，反响极佳。后来有些机灵的商贩推陈出新，弄块铁板，摊上冷面，打个鸡蛋，味道更赞。然后就止不住地一直被模仿，不断被超越，由此冲出东三省，走向全中国。哪个版本都有点儿牵强附会，但不争的事实是，它火了。街头巷尾，牌子上但凡带着“东北烤冷面”或“哈尔滨烤冷面”的，都能排起长蛇般的队伍。小吃不问出处，食客不论岁数。或许，在挑剔的老饕面前，唬人的历史无关紧要，小吃小吃，核心要义，就俩字儿：好吃。
烤冷面
那问题来了，构成一份好吃的烤冷面的要素有几个。这题简直是送分题，掰手指头都数得清。首先，得有一张冷面。此冷面非彼冷面，它不是平日在朝族饭馆吃得丝丝分明，根根精细的冷面，而是一块四比三的规整匀称，版型固定的冷面板。还得是面粉和玉米面粉加工压制的，这样的，软硬适中，保证了出来的成品既软糯又不失嚼劲。形神兼备，开了个好头。送上铁板，点火，热油。平铺的冷面在看不见的火舌的热力下娇羞地展现着自己独特的舞姿，留心瞅，看得见冷面拱起密密麻麻的小油泡，金灿灿的，在摊位白炽灯的晃照下，它就是今晚的主角。
撒香菜
冷面微微发焦，提醒大师傅，该翻个儿了，外带是时候请出配角了。只见带着围裙的师傅右手持铲，左手从纸壳箱里掏出一枚鸡蛋。在铁板边缘，啪嗒一声，利落磕开，送至面板之上，完后用铲子把蛋液均匀铺开。浓浓的蛋液像是霓裳羽衣，华美诱人，它紧裹冷面板，二者相配，更添姿色。要是想蛋味儿浓郁些许，可以提出加蛋的合理需求。完后该请出点睛的配料了，洋葱和香菜。有些怕后味儿冲的女孩连忙摆手说不要，实在的东北大哥或大姐会确认一句，说，这个不加，可有点腻。女孩只得改口，从了大哥大姐。烤冷面师傅像质朴的农人播种似的，在冷面的沟隙里均匀地撒上切碎的洋葱和摘好的香菜。
撒鸡蛋
烤冷面真就没什么值得标榜的文化内涵，其实它也并不需要。街头小吃嘛，出身草根，慰藉群众，实实在在，本本分分即可。这一方面，它绰绰有余。要真说它能代表点什么，我觉得它倒像是某种社会性格的缩影：简洁直率，坦诚相待，随性豪爽，落落大方。摒弃无谓的精雕细琢或许让它瞅着粗糙，但直捣黄龙简约利落让它吃着细腻。有些人称烤冷面为“生命之光、欲望之火”。这可能算作操着文艺腔的胡诌八扯。我也不免落入俗套，用这腔调给烤冷面做个结——
它在该出现的角落适时燃灯，像夜的收容站，像饿的托儿所。它包容了各色味道，给予你饱。它不遗漏每个为它驻足的旅人，提供你暖。盛夏严冬，白昼黑夜，烤冷面在温饱间给了挣扎的人至简的小确幸，也弥合了无尽的孤独萧索。
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