一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

整个上午都在找博物馆，结果不是闭馆维修中就是只接待旅游团不收散客，一家也没去成。

迷迷糊糊（还是冥冥之中？）竟到了哲蚌寺跟前。

拉萨虽不至于高反，但是在没吃午饭的情况下顶着烈日骑行几小时，感觉快要虚脱了。

哲蚌不像色拉寺就在山底，它可是在山上，光是到大门就得爬一两公里的坡。

想着上面共享自行车应该不多，为了回程方便，决定把车子推上去。

到大门已累得满头大汗。

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

门票60，不过五点以后只要10元。

对我来说，不过是到里面发呆还是坐在门口发呆的分别。决定等到五点。也就两小时。

五点一到，起身，出发。

里面一个人影也没有。

太阳耀眼地照在山坡上，云层反射出极强的光芒，黄昏看起来还很遥远。

两条路：一条大马路（盘山），一条小路（石阶）。

小路风景更好（又不是小红帽，难道还要怕大灰狼吗）。

刚开始没什么，离大门近，小路也很开阔。

越往上爬，小路越窄越陡。

莫名觉得路边山林里也许会突然窜出只老虎来。

不禁害怕起来，在这样黄昏将近的时候一个人上山是不是胆子太大了点？

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

在半山腰坐会儿，看看还有没有人上山。

等了好一会儿，四周寂静一片，半个人影也没有，怀疑自己是不是走错路了: 这是通往藏传佛教最大的寺庙吗？但是抬头看去，那一大片白房子确实是在前方。

无可奈何，继续爬。

小路到顶，是一大片空旷的水泥地（停车场），站在那里往上看，哲蚌寺庞大的白墙建筑群已近在眼前。

又是一条小路一条大路，这回我选择大路。

不只是因为大路更开阔，而是路边的风景也不错的。

偶尔一两个做小生意的藏民从山上下来，卖剩的糌粑问我要不要。

我摆摆手表示不要。

彼此一笑而过。

路边的野花野草真美，忍不住想摘几支回去插瓶里。可是我的瓶在几千公里之外呢。

后面终于来了两个骑山地车的大侠，近到跟前看，三十来岁。

体力不错，这么高的山能骑上来。我连推上来都嫌费劲。

才刚高兴有伴了，但是一想，一会儿回去的时候他们一溜烟就跑了，我还是得一个人。注定不是一路，便懒得打交道。

措钦大殿前的砖石广场很有一种恢宏的气势，站在石级下仰望大殿，只觉自己小得跟不存在似的。一路的辛劳还是值得的。

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殿门已经关闭，售票的早说了，进去只是看外景，进不了殿内。

没所谓，殿外风景就挺好。

发现殿侧有条小路，看起来像是通向后院，便走上去。

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

那两个“山地车”男犹豫着没跟上来。

往上走五六米，一转弯只见前面站着六七位藏民，老的老小的小，像是一家人。

他们见到我，很友好地冲我点头微笑。我也对他们笑笑。

刚走到边上，右侧的小门突然打开来，出来一位喇嘛把他们迎进去。感觉竟像是在那等着我似的，想也没想便跟了进去。

进去是一间小屋，角落里一副木质楼梯，喇嘛在前面引路，爬到梯顶，掀开一块木板，从洞里钻上去。然后把着楼门，让大家一个个上去。

原来上面是大殿的二楼。在色拉寺我进过大殿，二楼就跟这里差不多。

喇嘛默默地把我们领进去。

那家人把带来的酥油茶献上，然后朝拜，随喜。

佛堂里虽然一下进来七八个人，但是大家几乎都不说话（即便说也只是低语，好像生怕吵醒了沉睡中的婴儿似的），气氛庄严而肃穆。

他们朝拜的时候，我一个人站在窗前看外面的风景，蓝天白云跟阴暗的屋里好像完全是两个不同的世界，但是又混然一体。

结束时喇嘛往我们手里倒些圣水，我也学着他们的样子，毕恭毕敬地喝掉（清清凉凉的，非常解渴）。

然后大家一个接一个地从那段楼梯下来。

门又从里面栓上了，好像从不曾打开那样。

想想要不是没去成那几个博物馆，要不是误打误撞到了哲蚌寺，要不是在山坡上那一段稍事休息，又怎么可能跟那一家人在那扇门前偶遇？

原来一路的奔忙和等待，都只是为了那一刻的机缘巧合。

六点钟的太阳仍然火箭似的射下来，扎在皮肤上辣辣的疼，一两分钟就可以把人晒成煤炭。

包着大殿走一大圈，下来回到原地（大殿门口），见边上有条小路，便沿着小路往下走。

路边的房子三两层高，有的窗台上摆着花盆，盛开的花朵装点着六百年历史的白色砖墙，仿佛唤醒着一段段沉睡的记忆。

每一栋屋子都是大门紧闭，看不出里面是否住了人。一个人在那条小路上穿梭着，感觉像个幽灵闯入这片秘境。

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

下去又是一大栋佛殿，规模跟大殿差不多。

走上前去，殿门一样紧闭，檐下阴黑的。

这时一辆路虎开过来，车上下来三四个藏民，其中一位五十来岁的妇女手上抱着个婴儿。

他们拾级而上，从殿右首的小门进去就没再出来。

我跟上去看，那间过道似的小屋里黑漆漆的，什么也没有。

他们去哪了呢？

过会儿眼睛能适应光线了，发现屋子角落处有副木楼梯。

一下就明白了。

爬上那段楼梯，把顶上那块板子轻轻一推，山门开了。

二楼是喇嘛们居住的禅房，楼层低矮，光线透过两侧的小窗户投射进来，像夏天被大树遮挡的院落，不是特别明亮，但是非常舒适。

刚才上来的那家人就在左边一排禅房的最靠里那间，虽然说话声音压得极低，但四周太安静了，可以听得一清二楚，只是半句也不懂。估计是在做什么祈福的法事吧。

顺着一道明梯往三楼爬去，是一大片露台。这座殿有多大，露台就有多大。或者反过来，从露台也可以推断出这座殿有多恢宏。

站在露台上凭栏远眺，不禁感慨，人生有时候真像刚才那间黑屋，当你以为四周漆黑一片无处可去时，其实只需抬一抬头——稍稍需要一点经验，一点好奇，和一点冒险精神——就能发现原来头上就有另一条出路。

然后可以上到另一个高处，凭眺另一段从未见过的风景。

于是一个不经意，又或者是许多个刻意的叠加，所有曾经梦想的——那种满足感，宁静，云淡风轻——就在这里不期而遇了。

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

一位喇嘛提了只水壶从楼梯口经过，见我从楼梯上下来，脸上一惊，但脚下并不停下来，就像没看见我似的。

又像幽灵般地退出来，继续从小路下山。

阳光已经照不到院墙了，光线倒是还可以。

一个人走在一幢幢白房子间，已不再害怕。

喜欢那样的安静和自在，比挤在人群里的感觉好太多了。

席幕容说——

“整个上午　我都用在

努力调整步伐好进入行列”

一切的努力都只是为了带伤混迹于人群，虽极力保护自己不受伤害，不落入他人的游戏，不参与他人的烦恼，却仍然一不小心伤痕垒垒。

不料一切的得到都不及这一刻的宁静。

所以她又说——

“整个下午　我又要为

寻找原来的自己而走出人群”

能全身而退——不伤人，也不伤己——是一件多么值得庆幸的事啊。

回到旅馆，刚收拾好，同屋韦姑娘驾临了。

那一袭红袍，像旗装——但是不掐腰，比旗装大气——显得一身侠肝义胆，却又不失妖娆风流。

我那身徒步装站在她面前，就像打手，又似跟班。

两个人结伴出去转转，不觉夜已深了。

一场说走就走的旅行：第十天（8月5日）

听说旁边大昭寺的夜是不眠的。

不过我太需要睡眠了。