过年，就是吃喝那点事

小伙伴都说，现在过年年味越来越淡，对于这点，我有感触的地方，也有不赞同的出处。

其实“年”，代表的是传统。传统这个词，每次挂在嘴边觉得熟悉，真要认真想想其实又觉得陌生。中国的传统其实大多是农业的传统，现代社会被工业、服务业冲击的，其实不仅仅是经济，更是生活方式和思想方式。

所以我们觉得年味越来越淡。

但是对于这点，我还真有驳斥的源头和信心，这个源头和信心就源自于我的母亲。

母亲年轻时是个庄稼人。传统客家出身的她，就像吸足了调料味道的一道硬菜，年纪越大，散发出来的传统味道就越浓。

每到过年，母亲总会做三道平常轻易不做的硬菜，小的时候不理解，只觉得好吃，现在年过三十，每一年最盼望的，竟然就是这三道永不褪色的硬菜了。

第一道菜是白切清远走地鸡。

我是个不爱吃鸡的人。但是对于清远鸡，我却完全没有抵抗力。每年春节前，总会有亲戚捎来一两只清远老家的自养土鸡。清远鸡的名头不用说，那是一流的。但是更好吃的，是每年只能自养几十只的那种走地鸡。

记忆中吃鸡最有味道的一次，是在老家的一次清明节。早晨起来，闻到一股浓烈的香味——原来是用柴火烧出来的“红枣走地鸡粥”，没有多余的技巧，简单几片红枣，切的小块的鸡肉，那股香甜让我足足喝了三大碗。

自那以后，老家的走地鸡是我人生美食榜排名前十的素材。

第二道硬菜，是芋头扣肉。

客家菜招牌菜，就是扣肉。扣肉的煮法有很多，梅菜扣肉是代表，但是我最喜欢的，还是母亲自己做的香芋扣肉。

香芋要粉，肉质要肥瘦各半。“粉”的意思，不是说颜色要红，而是口感要松。有些芋头吃起来爽脆，弹性十足，这些芋头做出来的扣肉就不好吃。

母亲总能够在偌大的一个菜市场里面挑选出最“粉”的那几个香芋。香芋切大块，五花肉切大片，一片香芋一片五花肉，相互夹在一起，紧紧挨着，好似它们也在过年。

香芋扣肉最重要的是酱料。酱料可以在外面买，但是我妈却一定要自己做。加入酱油，腐乳，白糖，八角等等不同的调料，手法复杂，我从来都搞不懂。

在锅里大火小火蒸一段时间之后，香芋扣肉那股独特的香味，蔓延在屋子每一个角落，连家养的小狗这时候都要叫起来。

香芋扣肉吃的时候一定要一块香芋和一块五花肉合在一起，放进嘴里。本来肥腻的五花肉在芋头的帮助下变得口感十足，半点肥腻都不显了。而吸足了肉汁，又香又粉的芋头，即使单吃，也会觉得是人间美味。

过年，就是吃喝那点事

第三道菜，是酿豆腐系列。

酿豆腐其实是一个统称，里面包含了很多不同的品种——酿辣椒，酿苦瓜，酿茄子等等。这道菜其实也是客家菜的招牌菜，只不过看起来没有上面两个那么“硬”，但我觉得味道却更独特一些。

酿豆腐系列，最重要的就是肉。母亲常说现在城里人虽然生活好了，但是吃的却没有以前那么好。我琢磨了一下，估计母亲说的“好”，指的是新鲜、本质。就说猪肉，现在的猪肉跟母亲那个年代的猪肉一比较起来，那是肉比肉得扔。

没有最好，只能从次好里面找更好。近年来市场上出现的土猪肉、山猪肉，虽然并不一定就真的是土猪，山猪，但是吃一顿，便知道这些肉跟平常的猪肉确实有些很不一样的区别。

猪肉剁碎（这些环节往往都是母亲自己亲手操作，从来不会假手于机器），加入生粉，调料，另外还会加入一种野菜做出来的粉末，这种粉末闻起来觉得一般，但是真正吃起来味道却很香。

在客厅坐下来，大家有说有笑的把剁碎的猪肉馅填进已经空出了的肚子的豆腐、辣椒等材料里面。这个时候是一年中年味最重的时刻，也是我们互相靠拢最紧的时候。

一大盘的酿豆腐弄好了以后，也是放在锅里大火小火的蒸。从锅盖缝里偷跑出来的香味，我知道，这就是我每年最最期盼的过年的味道，终于来了。

母亲说，过年，没有这三道菜，就不叫过年。我不能再同意了。这么多年过去，母亲每年都会重复这三道菜，混杂着香味的，是每一年满足的回忆，也是每年最幸福的期盼。

生活需要仪式感，过年更需要有一些仪式的加持。我很感谢母亲，每一年都坚持着这样的仪式。

母亲的年纪越来越大，现在做菜已经没有过去那么得心应手了。但是我知道，过年的味道来自家，有母亲的地方，过年就不会没有年味吧！

过年，就是吃喝那点事