文/慕清
是夜。炖了一小锅萝卜牛腩，盛一碗，低头趴在碗上闻一闻，弥漫的热气扑到了眼镜上，摘下眼镜，用木质小勺舀一点，慢慢入口，有些烫，砸吧砸吧嘴，竟然是出奇的香。
汤里并没有放什么名贵的调味料和滋补药材，只有萝卜、牛腩、水和盐，简简单单，清清爽爽，味美大抵是因为熬得久了一些。
熬得久，是一个挺有意思的词，于菜品，于人生，道理如一。有几年，日子过得比较艰苦，总是碰壁，也曾在深夜里痛哭。问父亲，“为什么我这么努力，却没有收获？不是一分耕耘一分收获吗？”
父亲答：“熬得久了总会收获。”
就像是田野里的一望无垠的麦子，虽然经受三九腊月的烈烈寒风，虽然在春天里憋着劲儿蹿个子，但那怕差一分一秒熬不到炎炎的夏天，麦穗就不能在阳光下发出金色的光芒。
熬得不久，还差一点火候，麦穗便不会低头，牛腩汤就不会鲜美，事情也不会功成。大道至简，煮菜看似煮的是一粥一汤，却包含着万千世界，不是吗？
说到由美食悟人生之道，有一个人不得不提，那就是汪曾祺。他的《谈吃》，文字明白如话，娓娓道来，将食材怎么个来历、吃的口舌之快、吃的氛围讲述得头头是道。这酸甜苦辣的人生况味，在舌间萦绕，对生活的热爱也跃然纸上，世俗烟火和琴心雅韵相契相合，毫不违拗。
汪曾祺谈到昆明一处的炒菠菜甚是美味，为什么呢？油极大，火甚匀，味极美。他和蔡澜对吃的看法一致，推崇袁枚《随园食单》中所提的“素菜荤做”。这讲的是用荤料来增添素菜的丰富性，挖掘简单食物的别样风致。就像是芦蒿炒腊肉，单炒野生芦蒿，会有些青涩，难以入口，但是在烹炒的时候，稍稍添一点点腊肉借味，就大为不同，更能尝出芦蒿的清和鲜。
真正的“素菜荤做”其实来自潮州菜系。潮汕人认为，纯素的食物不耐饥饿，而且寡淡无味，要让食物鲜美好吃，必须荤素结合才能实现。据说，清代康熙年间，潮州开元寺举办过厨师厨艺大比试，参加比试的皆为潮汕一带地区寺庙主理厨政的厨子，比试项目中，便有烹制“八宝素菜”这一项内容。
“八宝素菜”是潮州素菜的传统名肴，是由莲子、香菇、草菇、冬笋、发菜、白菜、腐枝、栗子共八种纯素食材做成。有一位来自意溪别峰寺的厨师，十分聪明，也深谙素菜一定要荤做的食理，即这八种素食，一定要用肉类去炆炖，荤素结合，味道才能浓郁。可是这次比试是在佛寺里举行的，绝不能携带排骨、老母鸡等肉类食材进寺。
怎么办呢？这位厨子久久苦思，终于想出了一个好主意。在比试的前一天，他在家先用排骨、老母鸡、赤肉熬制了一锅浓浓的汤，然后将一条洗干净的毛巾放在锅里煮，再把毛巾晾干。第二天比试的时候，他手提装满食材的篮子，将毛巾搭在肩上，把门的和尚没有发现肉类，便放他进去了。做菜时，他将毛巾放在锅中煮片刻，让毛巾中的肉味溶解到锅里，然后加在菜肴之中，从而夺得了比赛的头名。
“素菜荤做”的道理，挪到书法中，有些像欣赏宋徽宗的“瘦金体”，瘦与金，仿佛是贫穷与富贵，凑在一起，看似充满了矛盾，可赵佶的字，笔迹瘦劲，至瘦而不失其肉，与比颜真卿的丰腴雄浑、柳公权的笔力瘦健相比，天骨遒美，逸趣霭然，倒是也别致得很。
也有点残荷听雨的禅意。一片望不到边的荷叶田田，花朵粉嫩娇艳，像是一张华美壮阔的锦缎铺在天地间，引人驻足观赏，然秋日残荷却往往令人厌弃。《红楼梦》第四十一回里，贾宝玉曾道：“这些破荷叶可恨，怎么不叫人拔去？”倒是林黛玉想起残荷听雨的美，谈到李商隐那首诗，“竹坞无尘水槛清，相思迢递隔重城。秋阴不散霜飞晚，留得残荷听雨声。”秋夜寂寥，由天瓢泼下一场急雨，雨滴敲打在残荷上，脆响如铃，宛如天籁，让人能在繁华褪尽的萧索里，心生坦然对枯荣、静观世事沉浮的成熟和豁达。
写一副好字，绘就一副画作，甚至是寻觅一份挚爱，和做菜其实并无二致，少不得那些看似错落，实则有致、入味的搭配。菜一素一荤，够香。书画的一枯寂一丰富，入禅化境。伴侣性情的一急一缓，一英雄豪迈一温柔如水，彼此搀扶，情投意合。
这世界万物，道理万千，其实也不过是一碗人间烟火。
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