结婚前一天，村里问事的即大老执或者大总管之类的，带领帮忙的一并人众基本到位。村里不管谁家有事，一般情况是按照亲疏远近，找人帮忙的。这个倒不是说村里人热心肠，都会主动来帮忙，也得根据事情具体需要人员情况，合理安排。
大爷和他的搭档已合作多年，也是各就其位，各司其职。二大爷主要工作是站锅，鲤鱼过油，烧鸡蒸锅，肘子红烧，这都是在前一天必须完成的。那位厨师带着那两个徒弟是坐案的做案，配菜的配菜。各自有条不紊又不亦乐乎。前一天来帮忙都是本家的大爷啦叔啦及兄弟们。二大爷则时不时吹胡子瞪眼的，吹毛求疵，至少我们帮忙的兄弟看来这样，但唯独和烧锅的大爷有说有笑，生怕火候不到，砸了手艺似的。
我们大席中有一道菜是鲜丸子，就是水汆丸子。这道菜一直是我们这里多年来的保留菜品。无论婚宴菜品怎么变换，鲜丸子的地位岿然不动。从我有记忆的印象里吃大席就有，即使现在在酒店定做的酒宴中也是必不可少的。
鲜丸子的制作过程确实很麻烦，之前在当时来说。在放好肉馅和鸡蛋等主材后，就是我和堂兄弟们义不容辞的事啦。当时没有搅拌器，纯粹人工搅拌。我们兄弟几个抱着根擀面杖轮流搅拌，这是件实实在在的力气活。寒冬腊月，我们是满头大汗，热气腾腾，穿着单薄，干劲十足。搅了一阵子，大家都感觉有些累啦，你瞅瞅我，我瞅瞅你，示意我问问二大爷怎么样啦。大爷像背后长着眼睛似的，叼着烟瞅都不瞅，自顾自忙着手里的活；头也不抬：不行，继续，就你们用这点劲，早着那。兄弟们抽根烟，喝口茶，继续埋头苦干，一直到坐案的大哥说了句差不多啦，歇会吧。我们才松了口气，扭头看了一眼二大爷，他不紧不慢的踱过来，瞄了一眼，丢了一句话：一人再搅一气，行啦。我们几个如释重负，反而更上劲啦。经过这么一番功夫，二大爷接下来展现了水汆丸子的成型过程。
只见他坐在大锅旁边，左手抓上一把肉馅，不疾不徐，一个个丸子从虎口挤出，右手轻轻兜出，不经意地让丸子滑落进开水里，丸子先是沉到锅底，旋即浮到水面，不一会水面漂满了白花花的鲜丸子，肉的鲜香，满院皆是。我们的力气没有白使，劲道的口感更能感到齿颊留香。鲜丸子总算大功告成。那时的口味远非现在的所能比拟。其实现在总在怀念以前的味道，并非仅仅是恋旧情怀，还有的是真材实料的滋味，真枪实刀的苦干。
经过一天的辛苦劳作，在吃过晚饭后，大爷在仔细检查过整个准备工作后，又安排好明天的注意事项，仍旧是大袄一披，飘然离去。
我们结婚这天，二大爷是天明即到。他烟不离手，左转转，右瞅瞅，话语不多，但胸有成竹，指挥若定，不怒自威，自有一番大将风度。中午大席开宴之时，我自然无暇顾及二大爷的大将风采，但闻得他手里忙个不停的同时，又像是眼观六路耳听八方，提醒这个，注意那个，三十来桌，一桌二十多个菜，整个大席不亚于一场小型战役。其实那天午饭后，大爷也是悄然离去。我也没有时间顾得上送送他。正所谓“事了拂衣去，深藏功与名”。
我们这里结婚有个习俗，一般是“叫二送三”。即结婚后第二天，基本上是娘家兄弟和近门兄弟或者带个小孩来接新娘回门，中午再做上两桌大席，盛情款待。第三天上午再送回来，稍作停留便告辞而去。
所以婚后第二天往往也是“酬谢”厨师们的时候。而这个时候，大爷他们几个也会拿出点拿手菜，毕竟是三两桌菜，食不厌精，脍不厌细。比如炒个绿豆芽，都是很有讲究的。菜名已经忘记啦。鲁西南吃的绿豆芽绝非现在市场上长长的豆芽，是那种不超过三厘米的豆芽。大爷他再把豆芽掐头去尾留中间，再配上青红辣椒丝，翻炒一番，正可谓小菜一碟，却也清新爽朗。还有本家大哥的一道独家手艺-“天鹅蛋”。轻松愉快，满院喜气。
二大爷他们酒足饭饱，摇摇晃晃回家的时候，一般会带着我们准备的毛巾，烟酒倒没有多深的印象，烟绝对不会是拿上一条的，也就是两盒或者四盒，酒好像是需要再送到他们家里两瓶的吧。
就这样的场景，村里每年都会重复着，二大爷他们经常起早贪黑，烟熏火燎，但一直是任劳任怨，默默奉献。
随着乡村流动餐车的兴起，方便快捷的方式很快就被人们接受，大席依然长兴不衰，但这样费时费力自己家做菜的方式随之遗弃。二大爷尽管有些落寞，毕竟也是年岁不饶人啦，带着他的徒弟逐渐退出村史上做大席的舞台。
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