如今郎木寺所处的四川、甘肃交界，自古就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，在那里建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。
而且，在四川达仓郎木寺内，最受民众尊崇的是传说中的老祖母郎木，其原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
郎木寺分为两部分，一个为四川达仓郎木寺寺院，也叫做格尔底寺，虎穴、仙女洞、郎木寺大峡谷以及肉身佛舍利都位于四川郎木寺这边。另一个是甘肃寺院，也叫赛赤寺，通往天葬台的方向，两个寺院隔着小溪相互守望。
尽管郎木寺的名气与日俱增，不过它目前仍然是一个安静而风格独特的小镇。（以上摘自百度百科）
穿越川西北之| 郎木寺错过的风景
一路继续向北，我们走过了川、甘、青交界的黄河第一湾，就走出了川西北，进入了甘肃地界的碌曲县。郎木寺是碌曲县必经打卡之地。
四川境内的嘉陵江的源头，甘肃境内叫叫“白龙江”，白龙江的江北是甘肃的“赛赤寺”，江南是四川若尔盖县的安多达仓郎格尔底寺，中间夹着回族的清真寺，两个藏传佛教的寺庙在这里隔“江”相望。
白龙江两岸藏、回两个民族长期混居在一起，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着，晒大佛、做礼拜，不同信仰的人们各自用不同的方式传达着对生命的敬畏。
郎木寺既是寺院的名字，也是甘肃碌曲郎木寺镇的地名，我们到达郎木寺镇的晚上，看着青烟袅袅的郎木寺镇，安静、隔世，连说话的声音也低了下来，不想破环小镇的安宁。
第二天清晨，从郎木寺镇走到郎木寺（哈哈，有点绕），发现整个郎木寺镇还是笼罩在轻雾中，有点迷幻。说是雾吧，空气里是干爽的，没有雾气的沉闷，说是烟吧，却没有烟尘的气味，当然不会是云了，但是感觉就是像云，整个郎木寺就像是被云托起来一般，轻盈、静谧。
我们把整个寺院都叫做郎木寺，实际上是甘肃的赛赤寺和四川的格尔底寺组成。甘肃的赛赤寺，远远看去金光耀眼，寺院的每一座大殿的顶都是名副其实的金顶，在这个灰色调为主的山洼小镇上，显得庄严、夺目。
穿行在大殿之间，赞叹着大殿的庄严、雄伟，这个时候寺院的小喇嘛告诉我们，对面的格尔底寺的五世格尔登活佛肉身殿供奉着圆寂后几百年都不腐坏的活佛肉身，应该去礼拜，会有很大的功德。我们不懂功德是什么，但是好奇心驱使着我们抬脚就又回到了四川。
两个寺院就隔着一条五米宽的马路，马路是甘肃和四川的省界。顽皮的我们就在马路的两边跑来跑去地体验着电话漫游还是不漫游的无聊游戏，似乎我们是中国移动的测试员一样，把这样一个无聊的、与我们没有什么实质意义的事情，讨论了个天翻地覆（那个时候省际之间漫游费用很高，所以大家都很计较）。
等到我们讨论完了，对面的或否肉身殿也停止了参观、礼拜。那个时候的我们也不懂什么是遗憾，因为对我们来说，郎木寺的风景我们已经看到了，活佛对我们这些没有睡醒的人来说，就是神话故事！（现在想起来都肝疼啊，多好的机会，被我们无知地挥霍了）。
我们就是这样自以为事地做着抉择，本来计划在郎木寺可以停留到正月十三，可以参加一年一度的晒佛节的佛教盛事。可是在小镇上呆了两天的我们，就觉得可以离开了，风景就是那个风景，很多的不懂其实也只是一个个一闪而过的念头，很容易就放过了。
加上假期快要结束了，越临近归途，就有越多的世俗诱惑吸引着我们，于是放弃等待晒佛节，就成了我们一致的选择，一群呆瓜，背起背包自以为是地走上了回家的路。
回家，家在哪里？阿弥陀佛！
穿越川西北之| 郎木寺错过的风景
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