饭菜的味道

        春节期间家里饭菜与平时的饭菜还是有些区别。

        首先，菜的品种比平时的多。

        三口之家，平时就一菜一汤（偶尔多一个菜，还是头天的剩菜），还多为“翘荤菜”。春节期间，鸡鸭鱼猪牛羊，大小三牲聚会，荤菜大全一个都能不少。大三牲虽非全猪、全牛、全羊（平常百姓家，操不起，也吃不完哟），还是颇有“三牢”余韵。主父偃也会慨然而叹：生不逢时啊，五鼎食（牛、羊、豕、鱼、麋）如此易得，何必当初哭着闹着要五鼎烹而死。

        重点是腌制品，年味所特有。只有春节，腌排骨、腊肉、腌猪肝等是腌制品才会一窝蜂飞入寻常百姓家，摆满一桌子。

        过年了，还多了一道叫“酒”的菜。只是今年想与世界接轨（更多是图新鲜），开了一瓶40度的人头马白兰地，小心翼翼喝了一口，味道陌生，再难继续第二口了。我的中国嘴巴尝不了世界味道啊，中国酒咋与世界差距就这么大呢？专家有云：中国的水质、气候独特，加之酿酒工艺的糖化、酒化两过程是交替进行的，与外国大不一样，所以口味差很多。月是外国的亮圆，酒是中国的香甜。

        其次，食材的质量比平时的好。

        平时持家买菜主要以“俭”为阶级斗争的中心，价格是最敏感的因素，什么特价买什么，一旦商场有活动，更是马快人快、毫不手软。春节期间，阶级斗争的新动向是质量了，有机、绿色、无公害，反正是什么好买什么，该出手时就出手，价格暂时脱敏。虽如此，但还是老老实实遵守“时令蔬菜，不时不食”的底线，反季节蔬菜贵，还不符合养生之道，有道是“大棚把季节搞乱，手机把家庭搞乱，关系把程序搞乱……”，不说了，又跑偏了。

        还有亲戚自远方来，带来了大量“有菜味”的自家菜和“有肉香”的土鸡土猪肉，不亦乐乎。尤其是带来的野生鲫鱼，汤汁鲜美，家里的美食家——儿子李未可（味觉细腻得能品出伊藤、麦德龙、专卖店里通威鲫鱼的微小差别），也点头称好。

        托春节的福，老百姓也可享受几天疑似特供的生活了。

        再次，菜的味道比平时的丰富。

        五年前，家里做菜一改“以味为先”而为“淡乎其味”（为了健康，没法子啊，我和儿子都是慢性咽炎），菜就成为无辣椒、无大蒜、无味精的“三无产品”。五味不全，且清简如水（据2012年502号住房发布的权威统计数据，我家食盐的人均摄入量约4.3克/天，已达到国际标准）。经过这么些年三汤两割的洗礼，对“大羹必有淡味”、“醲肥辛甘非真味，真味只是淡”的理解加深，也基本做到了“甘天下之淡味，安天下之卑位”。

        春节了，为照顾客人的口味，菜的酸甜苦辣咸有重大突破，变化多起来了。辣椒、大蒜、盐等佐料强势回归，可以悄声呐喊一句“五味令人口爽”。味精却依然被拒之门外，并非其为池田菊苗教授发明而不能家用（爱国觉悟还没到那境界），完全是因味精的鲜味太霸道了，我们仨享受不了（偶尔在外吃了一两顿味精味重的饭菜，结果搞得仨人口腔、肚子都不舒服，回家后还得煮清水菜解毒）。好在主料质量好，醲肥辛甘在舌尖上也跑了一个遍。

        春节过完了，不得不说：菜还是淡点好。

        总觉得春节的饭菜味道不是乐趣所在，执锅操勺比不了厨师，盐梅调味更比不了彭祖、易牙。真正乐趣所在可能是人人上阵做饭菜，随勺舞动的过程和亲情融融的氛围吧。

2014.2.11