和大学闺蜜约好了每年约一次旅行。今年，我们不约而同地选择了湖南湘西。
说起湘西，最著名的景点莫过于凤凰古镇了。虽然出行前所有去过凤凰的人都跟我说，不要对凤凰抱太大的期望，她已经不是沈从文笔下的那个湘西小城了，这个曾经中国最美的边城小镇已经成了严重商业化的地方。
我何尝不知道这一点。印象中几乎所有热门的水乡古镇都是充斥着酒吧店铺和义乌小商品的地方，而此起彼伏的吆喝声和不绝于耳的流行音乐更是取代了曾经的山歌和乡音。这些古镇小城不再宁静古朴了。然而，我也知道看到的风景取决于旅行者的心境。我也希望，能透过商业化的古城现貌一窥沈从文笔下的湘西那个男耕女织山歌来往的过去。
此次湘西之行，最给我惊喜和意外的竟然不是凤凰古城，也不是形形色色的大峡谷，而是藏在某座不知名的山脚下的一个小苗寨。
吉首去德夯大峡谷没有直达的旅游专线，只有从吉首市去德夯县城的公交车，然而也没有固定的时刻表。我们疑惑地登上那辆空荡荡、车窗灰蒙蒙的公交车时，胖乎乎的司机正在驾驶座上打着盹。
“不去，人太少了，一个小时后再发车。” 胖司机被我们打扰了清梦，颇不耐烦。
好吧。我和闺蜜在车站面面相觑。只能打车了。
没想到，这个小城市竟然能滴滴到去景区门口的车。滴滴预计车费五十，然而上了车后司机狮子大开口要加山路燃油费，额外收一百。
我们懒得费口舌，立马下车。
第二个司机是个年轻小伙子，倒是很爽快，也不用加钱，直接带我们去景区。
一路上风景独佳，湘西青山环绕，绿水蜿蜒，初夏的风吹到脸上十分惬意。
车在高高低低的山路上盘旋，远处的山坳里时不时闪现过古朴的木竹建筑的一角，深褐色的小巧的吊脚楼建在石块堆积的地基上，门口隐约有身着苗族传统服饰的居民劳作。
“快看！那里有原生态的苗寨！好想停下来看看啊！”我忍不住对闺蜜说。
司机在前面笑了，说这有什么好看的，这湘西深山里有很多这样大大小小的苗寨。
想到昨天那个坑人的当地旅行团带我们去的假冒苗寨，空荡荡的只剩下了残垣断壁，丝毫不见当地苗人的身影，更感受不到原汁原味的生活方式，只有假扮的工作人员唱着千篇一律的祝酒歌，我对眼前那些苗寨更好奇了。
司机把我们送到了景区大门口，果然周围是一片石块铺成的简陋停车场，离最近的德夯县城有两三公里的路程。
景区风光固然好，只是总感觉山水虽美但少了点灵魂。我和闺蜜逛了两个小时，已决索然无味，决定回程。
想到那些沿途的风景，我说：我们往回走走，走到县城再坐车吧。
闺蜜不谋而合，于是我们沿着盘山公路开始走回程。
走了大半个小时，一片卡斯特地貌的山坳转过，一大片绿油油的梯田在眼前铺展开。
湘西毕竟靠南，水稻种植比起长三角地区也较早。尚不到六月，我远远地看着那些星星点点的农人弓着腰在水田里劳作。
这些当地人大多是空巢老人，子女在外打工，而他们依然在湘西的深山里务农。身材矮小的老太太们裹着硕大的黑色头巾，穿着藏青和灰黑色的苗服，挽着裤腿在水田里插秧。黑色的小鸭子和白色的小鹅在梯田旁的溪流里游玩，远远看上去好一幅生机勃勃的山水画。
又走了一小段，路边清澈见底的小河上突然出现了一座木拱桥，斑驳的桥梁掩盖不了桥上凉亭和桥下多孔的精致。拱桥的另一头坐落着一片苗寨，大大小小二三十座木板竹楼，建造在从大山里开凿出来的层状石灰岩，典型的湘西苗寨风格。
我和闺蜜不约而同地想走近看看。
奇怪的是，几乎所有屋子里都没有人，却都开着门，可以从正中的堂屋看见桌上的饭菜，以及家门口晾晒的衣物。
闺蜜说，这些原住民就是我们刚才在梯田里看见的那些人吧。
我们绕着寨子走了一圈，有的人家门口晾晒着十几双解放鞋，有的人家里的小娃娃在地上爬来爬去，也有老到走不了路的老太太，蜷缩在竹椅里打盹。
闺蜜突然说想上厕所，我说这深山里哪有公共厕所，要不野外解决吧……闺蜜倒不扭捏，随便找了户人家，搭建在厢房旁边的矮矮的小木屋里估摸着就是厕所了，她就一低头进去了。出来后，闺蜜笑到不行，跟我说昨天的导游原来没有开玩笑，说这湘西苗寨的厕所就是两根木头一个坑……
逗留了一个小时，我们才返回县城，搭上了回市区的公交车。
曲折的山路上，为了分散的居民，公交车站倒是很多。时不时可见背着竹篓的苗人上车，互相热情地用苗语打着招呼。他们大多是去城里买生活日用品，天色变暗之前会背着竹篓满载而归。
湘西之行，不虚此行。
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