这便是我了，一个口口声声说是去探亲，实则却是被那远方的风、远方的云勾走了魂的人，一个甘愿用十小时的颠簸，去换一眼天地苍茫的，矛盾而又执拗的人。
列车终于到站，已是晚上十点，西北的夜，来得迟，天边还残留着一抹不肯褪尽的、鸭蛋青似的亮光，但孩子的眼皮却早已沉沉地坠了下来，抱着他，站在陌生的站台上，只觉得一身的风尘与疲惫，都化作了铅块，坠在四肢百骸里，杜先生十一点半才匆匆赶来，夜的静谧与等待的焦躁混在一起，见面时那几句带着火气的言语，竟成了这趟漫长旅程的第一个注脚。
原计划的租车，因了杜先生同事的热情而作罢，我们开着一辆借来的车，带上一位名叫小静的年轻人，便这样匆忙上路了，现在想来，人生许多的行程，不也正是如此么？并非事事都能按部就班，总有些意外的人与事掺和进来，构成了旅途本身那芜杂而真实的纹理。
而当那片真正的草原毫无预备地扑入眼帘时，心里所有郁结的块垒，霎时便被荡涤一空了，那不是甘南草原那种带着雄浑力度的苍绿，而是一种丰腴的、温婉的绿，像一块巨大而无垠的丝绒，一直铺到天地的尽头，雪山就在不远处，峰顶的积雪是千年不化的，在碧蓝的天幕下，闪烁着清冷而慈悲的光，那一刻，我忽然懂得了什么叫“静默”，山在那里，亿万年地在那里；草枯了又荣，一岁岁地轮回，它们从不言语，却仿佛说尽了一切，我那点来自尘世的疲累与怨艾，在这伟大的静默面前，显得何等渺小，又何等不值一提了。
后来，我们去了赛里木湖，人们说，这是“大西洋的最后一滴眼泪”，这名字本身，就带着一种诗意的、宿命的悲伤，湖水是那种沉静的、化不开的碧蓝，风过处，漾起层层縠纹，阳光碎在湖面，像洒下了一斛跳跃的金刚钻，我独自坐在湖边，听着湖水一遍又一遍，不知疲倦地轻吻着岸边的沙石，那声音，清凌凌的，直透进心里去，撒贝宁说“不去赛里木湖白活了”，我想，他说的或许不是湖，而是这样一种时刻—在至美的自然面前，你与自己灵魂坦诚相见的时刻，泪水不知怎的就涌了上来，热热地爬过脸颊，这泪，为我来时那十小时的颠簸，为昨夜那场无谓的争吵，也为我未来那迷茫而未知的路，这滴“眼泪”，仿佛也接住了我自己的那一滴。
最令人心怀敬畏的，是穿越独库公路，车子在蜿蜒的公路上盘旋，一侧是嶙峋的峭壁，一侧是深邃的峡谷，大自然用它鬼斧神工的笔法，在这里肆意挥洒，造就了千万年形成的大峡谷，那褶皱的、裸露的岩层，是地球的年轮，记录着光阴的故事，回来后，每每看到新闻里说独库公路因滑坡、泥石流而封闭的消息，心里总会生出几分侥幸的后怕，继而是一种深切的感恩，我们何其有幸，在天地无言的伟力之间，得以平安地穿过，像一颗被短暂允可的微尘，这不也正如我们看似平稳的一生么？总在未知的风险边缘行走，能拥有的，不过是此刻的顺畅与安然罢了。
当然，也有遗憾，哈萨克斯坦的边防证没能留下一张照片，博物馆的干尸因闭馆而缘悭一面，起初是有些懊恼的，但转念一想，也就释然了，月满则亏，水满则溢，一趟旅程若太过圆满，反倒失了真味，遗憾，是心里一个小小的、未完成的念想，它让这段记忆不至于被彻底封存，总留着一丝可供回味的、淡淡的怅惘，这或许也是人生的一种慈悲吧。
至于吃食，我这样一个对肉无感的人，竟也爱上了素抓饭，那金黄的、甜糯的萝卜丁，配上当地爽脆的咸菜，与油脂莹润的米饭拌在一起，竟有一种质朴而动人的风味，我小口小口地吃着，品味着这寻常食物里的踏实与温暖，新疆的路，也教人惊叹，宽阔的八车道高速公路，像一条灰色的、自信的缎带，无畏地延展在无垠的天地之间，车行其上，只觉得心胸也跟着开阔起来，我没有遇见传说中的“娜扎”与“热巴”，但风中飘过的少数民族歌声，集市上那些带着腼腆笑意的面庞，以及他们生活中那些我不甚明了的风俗，都已足够让我这远方的来客，感到一种文化交融的、温柔的吸引。
回到家中，许久，那碧蓝的湖水、温婉的草原、险峻的峡谷，以及那碗素抓饭的香气，还常常在不经意间闯入脑海，我这才明白，我风尘仆仆地去往那片遥远的土地，名义上是探亲，实则是一场对庸常生活的出逃与对辽阔自然的朝圣，我带去的，是一个被都市生活揉得皱巴巴的灵魂；我带回来的，是一个被雪山湖水与旷野长风熨帖得平整而安宁的自己。
新疆，真是个好啊，它不言不语，只是坦然地将它的壮美与苍茫、它的温存与酷烈，一并展露给你看。
而后，它便让你带着这一切，重新走入你那喧腾的、琐细的人间。
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