外阿尔斯特湖上的黄昏
每到访一座城市，若不能参观其博物馆，多少会留下一些不够尊重的遗憾。除非一开始就因某种原因而错过，之后却又熟得不能再熟，此时若再去博物馆，反而觉得矫情。这有些像两人之间的关系，一旦错过最初的鞠躬，等熟悉了再弯腰，往往有生疏感。
但凡事总有例外，韩国人见面就会不厌其烦地鞠躬——那是他们表达尊重的方式，但也仅为一种方式而已。
放眼整个欧洲，无论从哪方面讲，汉堡都是一座特殊的城市。
欧洲的很多城市都与罗马帝国脱不开干系，汉堡也因其建镇而来。只是，汉堡并没留下多少神圣罗马帝国的痕迹。它一再被摧毁，然后再被重建。
铁血般的易北河，一边为汉堡带来好运，使它发展成德国乃至整个北欧的重要城市，它在德国的地位形同上海在中国的地位，既是德国第二大城市，也是其最重要的海港和最大的外贸中心；另一边也给汉堡送去苦难，让它一直在发展与摧毁的边缘徘徊不定，历史上它至少经历了三到四次大的灾难。
最早的摧毁来自六百只维京战舰。大约公元八百四十五年，战舰长驱直入，驶进易北河的腹地。可怜五百多居民怎敌得过六百艘战舰的攻击呢。
十八世纪初，汉堡又被拿破仑的军队占领。这次占领，虽然给汉堡带去了巨大的经济和社会苦难，但民主革新的意义却已然深远。
然而，仅仅几十年之后，悲情的汉堡再次被一场大火烧得干干净净，将近三分之一的城市荡然无存。于是，苦难的汉堡人民又不得不再次进行新的现代化建设。
之后，在一九四三年对汉堡的轰炸中，多达几万人失去了性命，大部分城市也被摧毁一空。可谓汉堡史上遭受的最沉重打击，世界上只有极少数城市曾有类似遭遇可供比拟。
自然灾害也不用说，易北河涌上的洪水曾将整座汉堡城淹没其中。
无论如何，这些灾难最终都该让汉堡变得愈加强大。
再次走在汉堡的大街上，距离上次到访已经四年了。当时我也算是常客，每年总会来那么几次。
那时留给我的印象是，汉堡当属北欧少有的商业气息浓郁的城市。无论是穿着正装的商务活动，乐此不疲的午餐洽谈，还是满大街的商业店铺，总让人自以为一不小心误入香港、东京、或是新加坡之类的地界。它人口密度当然没有这些亚洲城市大，但活动的节奏却比其他北欧城市快得多，即便从那些设计简洁而敞亮的办公室也可见一斑。
汉堡的建筑多为现代欧式，幸存的新哥特式、巴洛克式教堂和新文艺复新风格的市政厅，基本上撑起了古建筑的半边天。倘若乘船在内外阿尔斯特湖中漂上半个小时，就会发现，除了偶尔伸向天空的几座尖顶，便只剩下湖畔的一座座豪华办公楼和别墅了。
那时的汉堡人是快乐的。闲下来，他们或在欧罗巴走廊附近买些喜欢的东西，或在少女堤上三五成群地聊聊天，或在内阿尔斯特湖边喂食养尊处优的白天鹅，或在外湖上驱动小帆船、划几回合皮划艇，或到歌剧院听一场歌剧、看一场芭蕾。一派祥和，少有抱怨。
汉堡有一大堆名头，诸如“易北河畔的明珠”、“德国通往世界的大门”、“世界桥城”和“空客基地”等等。怎奈这些名头都经不住经济危机的冲击。我这次来访倒见识了它的种种变化。
德国船界引以为傲的“KG模式”土崩瓦解，哀鸿遍野，导致大量船东公司破产或被吞并，至今仍然元气大伤，难以恢复。走访的客户中有的正在收缩，有的正在合并，有的叹息命运不公，有的则无可奈何。总之，谈得上“好”的没那么几个。原先那些自信满满的人们也变得小心谨慎。
说起来，还有几件小事，让我怀疑现在的汉堡已非过去那个“汉堡”了。
走在大街上，当地朋友总提醒我看路，担心突如其来的自行车撞上我。是的，路边多了自行车道，但自行车基本不会像汽车一样停下来让行，他们往往像一阵风呼啸而过，和中国的电瓶车一样无所顾忌。看得出来，朋友是真担心我的安危，但也是他自己的不安。所以我想，汉堡变了。
过去的汉堡干干净净，整整洁洁，而如今大街小巷都在修葺。当地朋友开玩笑说跟上海一样。那些老得不行的街道和建筑外墙的确需要修理，但如此多的点面一起开花，不得不让人联想“拉动内需”一词。可以想象，汉堡市政厅正因经济拖累而恼火，索性想着通过公共建设来活跃经济。虽然我只是猜想，但这不正是“拉动内需”的作为吗？
想象归想象，可我一到汉堡就被它的哭声震惊却是事实。这得拜托韩国人的“尊重”。在俄罗斯世界杯上，韩国队以极其凶猛的姿态将德国队踢出了十六强。
韩国人自己也没出线，却依然尊重地鞠了一躬，但鞠这一躬阻止不了德国人哭泣。汉堡也在哭泣。
在它的哭声中，我猛然意识到，此汉堡确已非彼汉堡了。
二〇一八年七月一日 巴黎
网友评论
艺浩艺术
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