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我置身重见天日的城市之中；
倾听秋叶飘零有如穿越街道的精灵轻盈的足音；
我谛听远山断续的喃喃低语激动从断壁残垣中油然而生。
——雪莱《那不勒斯颂》
梵高在给弟弟的信中，无数次地描述法国阿尔勒（Arles）的阳光给予了他生命蓬勃的律动以及创作的激情与灵感。他在大多数作品中运用了这种属于他眼中阿尔勒阳光也属于他自己生命活力的颜色，明亮又具极高饱和度的黄色，表达着他对生活的激情与渴望，更令其灵魂在俗世尘埃中肆意，起舞。
厚重浓郁的色相、无敌强悍的覆盖力、奔放、丰富和持久性的变化，铸就了Napoli yellow的永恒，如阳光、如生命，如爱情般绚烂、蓬勃的耀眼，哪怕它身具极毒。
而阳光、生命的色彩正是那不勒斯留在我眼底的那一抹Napoli yellow。
多年以后的今天，拿起笔回忆这曲我留在那不勒斯湾肆意永恒的“那不勒斯舞曲”，灵魂依旧激荡。
拿坡里(Napoli)
拿坡里(Napoli)，即那不勒斯（Naples），欧洲最远古的城市之一，一个充满魅力的地中海沿岸的港口城市。位于意大利半岛西南的拿坡里湾（意大利语：Golfo di Napoli），背靠维苏威火山（Vesuvius），与索伦托(Sorrento)半岛、湾中的卡普里岛（Capri）隔湾相望。它是意大利仅次于米兰、罗马的第三大城市，所以也就是意大利南方最大的城市。
这里也是意大利的南大门，重要的交通枢纽，是前往庞贝（Pompeii）、阿马尔菲（ Amalfi）、苏莲托（Sorrento ）和西西里（Sicily）的必经之地。
更有意思的是，那不勒斯是传说中的“意大利的中国”。
拿坡里湾（意大利语：Golfo di Napoli）
那不勒斯辖属意大利的坎佩尼亚(Campania)，出自Campania Felix，译作英文就是Happy Land，人间乐土。
说那不勒斯集万千宠爱于一身一点都不为过，厚重历史交织于城市现代的气息中，建筑、音乐、艺术和美食更是在阳光普照的城市中熠熠生辉，还有S.S.C. Napoli（那不勒斯足球俱乐部），那是马拉多纳传奇不灭的神话，更是球王带领那不勒斯队无限辉煌的象征，马拉多纳成了与阳光、海水一起的那不勒斯三宝。
马拉多纳的那不勒斯传奇
马拉多纳的那不勒斯传奇
所有这一切，都是那不勒斯的得天独厚，无不让人无处不在地领略着风情万种的人间乐土。1995年，那不勒斯历史中心被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
在希腊神话中，是海妖塞壬(Siren）创建了那不勒斯。海妖中的大姐帕耳塞洛珀(Parthenope)在诱惑尤里西斯（Ulysses）不成后，反被他坚定的意志力所吸引并爱上他，为追寻爱情投身海里，身体被海浪冲到岸边，便成了那不勒斯湾（意大利语：Golfo di Napoli）。
英国新古典主义与拉斐尔前派画家约翰·威廉姆·沃特豪斯(John William Waterhouse)画作尤里西斯和塞壬《Ulysses and the Sirens 》，正是描绘了这个场景。
约翰·威廉姆·沃特豪斯(John William Waterhouse)尤里西斯和塞壬《Ulysses and the Sirens 》1891年，收藏于澳大利亚墨尔本维多利亚国家美术馆。
公元前7世纪，希腊人以Neapolis为名建城。
公元前4世纪，被罗马征服并开始了统治。
公元6世纪，被拜占庭占领，之后成为拜占庭公爵的领地并统治。
公元8世纪，作为公爵领地独立，之后成为那不勒斯王国的首都(1282-1860年)。
期间1816年占据了意大利南部的两西西里王国（英语：The Kingdom of the Two Sicilies；意大利语：Regno delle Due Sicilie），是由历史上的那不勒斯王国和西西里王国组成，王国的首都就是那不勒斯，直到1860年意大利统一。
那不勒斯历史上曾经被来自希腊、法国、奥地利和西班牙的多个民族所占领，多民族的大集成令这座城市充满了异国的风土人情、文化以及多种风格的建筑，尤为突出的是从中世纪、文艺复兴到巴洛克时期的建筑，广场、宫殿和城堡为那不勒斯的最显著的特征。
那不勒斯最为富有的是拥有448座古老的教堂，使之成为世界上最罗马天主教化的城市之一。
一、那不勒斯的黄金（ L'Oro di Napoli)
1、老城区(Cetro Storico)
南意的美景、美食、人文都是美到令人窒息的，包括那些目不暇接的惊艳、壮观、美味，尽管也胆战心惊着宗教笼罩、颓废、肮脏甚至是传说中的黑暗势力、黑手党。
查资料时，发现了一部电影，那不勒斯的黄金（ L'Oro di Napoli 1954)，真正的索菲亚罗兰的作品。还没有看，但从介绍里很认同一句话：那不勒斯街巷里有数不清的喜怒哀乐，那不勒斯人的热情、乐观，浸在生活中的爱、隐忍和永不放弃，以及这座城市的厚重历史、灿烂艺术与文化、美丽风景、宜人气候，就是那不勒斯最珍贵的黄金。
这也正是名副其实的“Napoli yellow”的体现，色系中或深或浅的丰富，明艳炫丽中带着些许毒性。
光影斑驳的老城区(Cetro Storico)
在拿坡里最令我震惊的是那些无意走进去的老城区的街道，小巷竟是用长长的杆子或绳线，越街而过，搭在对面的阳台上，挂满的晾晒衣物床品随风飘舞，怀疑进了上海的里弄。而且它们也喜欢吊个竹篮子从楼下往高层送东西。如果不看人们的肤色，这确实是传说中的“意大利的中国”。
马路上Vespa、汽车、公交车纷杂穿行或杂乱摆放；疯狂的喇叭声，司机的叫嚷声，楼上楼下人们的招呼声，酒馆里喝酒狂欢的歌声此起彼伏，这情景仿佛让我融进了意大利歌民谣That's amore的MV画面里。
而最有意思的，是你的车可以开进窄巷子，开的过程中你都胆颤心惊了，生怕对面有辆车开过来，擦了车可不好，可是突然旁边的楼洞门里出来了人，和对面楼上的窗子里的邻居互相招呼着，像舞台剧的演员出场，对你见怪不怪的样子，你就立即放轻松下来。
迎着阳光飘舞着的晾晒衣物
光影斑驳的老城区(Cetro Storico)
老城区(Cetro Storico)
众多中古的老建筑、斑驳的墙面，街巷狭窄、嘈杂声此起彼伏、但却充满了活生生的生活调性。街旁午后咖啡的香醇，傍晚披萨的垂涎香味，集市的海鲜味在空气中漂浮；迎着阳光晾晒的衣物随风飘舞着，柠檬甜酒沿街的叫卖声，纵横交织的老城区巷子脏乱，海报、涂鸦甚至是垃圾无处不在，好一派市井像。
看着眼前的街景，那首关于意大利、关于那不勒斯、关于爱情的歌曲旋律又跳了出来，情不自禁地哼唱着：
Bells will ring
Tinga linga ling
Tinga linga ling
And you'll sing vita bella……
vita bella：美好生活呀。
心又和着欢快的旋律欢跃着。
由于拿坡里是意大利南方重要的交通枢纽，南方第一大城市，它也成了偷渡者的登陆与留居的第一站。所以拿坡里成了一个脏乱差、劫匪、小偷似乎遍地的城市，实际上没有那么严重，和其他欧美城市差不多，都有流浪无家可归者生活的区域。
有人说：在那不勒斯走上一遭要是没丢点东西，你此行都不能算圆满。
在拿坡里火车站（stazione centrale）、老城区部分街巷，沟渠遍布的石头路，破乱垃圾随意丢弃，呈现着拥挤、脏乱和无序，有些路边会蹲坐着一些黑人，面前是地摊，售卖诸多的盗版奢侈品，也有笛声一响，商贩作鸟兽散。记得当年在纽约从中央公园到大都会博物馆的路上，也是有一拨一拨的黑人售卖家的奢侈品，只要不理就不会有伤害的。
那不勒斯是会发生抢劫的为数不多的欧洲大城市，也是大麻合法化的地方，作为游客守着自己的本分就好。
除了火车站附近，还有就是西班牙区 (Quartieri Spagnoli) ，是那不勒斯的贫民区，黑手党活动频繁，也是游客们应该避免逗留过久的地区。
老城区(Cetro Storico)
老城区(Cetro Storico)
在街巷中穿梭时，最过瘾的还是停留于街边小店，叫上一杯咖啡，这时候既不要叫Latte，也不要Flatwhite了，而是点一杯放了柠檬片的caff’e naporitanno，然后你再坐在街角阳伞下，望着老街，惬意悠然而起。
在欧洲，一大早，公司的楼下咖啡馆里，上班的人们会迫不及待的叫上一杯caff'e naporitanno，是咖啡杯中注入深度烘焙的意豆磨制的意式浓缩，然后在表面放上一片新鲜柠檬，即成那不勒斯咖啡（caff'e naporitanno），很苦很热，一口闷下，绝对提神。
后来在家里学会了，专门用了LAVZZA9号咖啡豆，弄出了绝对道地的caff'e naporitanno，提神！
巷子里咖啡馆
Gambrinus是那不勒斯最古老的咖啡馆，如同巴黎、维也纳、威尼斯等地的花神咖啡馆，是那不勒斯曾经的文学沙龙、艺术画廊，是那些璀璨文化思想火花碰撞、迸发的大本营。
坐下来，与一个多世纪来这里游荡的灵魂时空中交融，亦是件人间乐事。
Gran Caffè Gambrinus， 1860年
2、桑塔露琪亚海岸(Santa Lucia)
桑塔露琪亚海岸(Santa Lucia)
看小船多美丽，漂浮在海上， 随微波起伏，随清风荡漾。
万籁皆寂静，大地入梦乡， 幽静的深夜里， 明月照四方。
在这黑夜之前，请来我小船上。桑塔·露琪亚，桑塔·露琪亚。
——那不勒斯船歌（barcarolla）：《桑塔·露琪亚》
听着这首熟悉的意大利民谣，你一定想象过无数次的桑塔露琪亚海岸(Santa Lucia)。
它是那不勒斯最光鲜亮丽的港湾，如果你来这里，一定要和我一样，坐在美人鱼海滨大道（Sirena Esplanade）旁的餐厅里，点一杯冰镇扎啤，摆一个无视云卷云舒的淡然，看游人往往来来，或隔着那不勒斯湾，眺望维苏威火山。
日落时分静候夕日西下，余晖打在波光粼粼的海面上，任由海风相拥，沉醉在那不勒斯湾最美丽的海景以及最壮观的海上日落。
月升星移，停泊在月空下的船只艇火随海浪飘摇，与沿岸灯光交相辉映。
当明月高悬于夜空时，那个熟悉的欢快的令心跳跃的意大利旋律再次闯进到脑海里，That's amore呀。
When the moon hits your eye
Like a big Pizza pie
That's amore
在世界三大最美夜景地之一，就这样一点点放纵着时光，看着灯光渐次暗淡，明月皓洁，无惧黑夜会黯然，直到东方既白，灵动的太阳从维苏威火山背后冉冉而升。
桑塔露琪亚海岸(Santa Lucia)
月升星移，停泊在月空下的船只艇火随海浪飘摇，与沿岸灯光交相辉映
床前明月光
海上生明月
啊……我的太阳……我的太阳
3、保罗圣芳济教堂（意大利语：Basilica di San Francesco di Paola）
那不勒斯最为著名的一座天主教堂。19世纪初，为给拿破仑献贡，那不勒斯国王波拿巴家族的若阿尚·缪拉（Joachim Murat），模仿罗马万神殿（Pantheon romano）在皇宫对面建造了建筑并规划了广场。拿破仑失势，波旁王朝复辟，斐迪南四世（德语：Ferdinand IV）控权上位续建成后，奉献给了16世纪曾在此修道的保罗圣芳济并归属教会，取名保罗圣芳济教堂（意大利语：Basilica di San Francesco di Paola）。
教堂宏伟庄严，两旁呈弧形柱廊如同小号版圣彼得大教堂，建筑的中央穹顶高达53米，正门8根爱奥尼亚柱(希腊语:Ιωνικός ρυθμός，英语:Ionic Order)支撑，两侧有两个小穹顶。门额上刻有：D.O.M.D.FRANCISCO.DE.PAVLA.FERDINANDVS.I.EX.VOTO .A.MDCCCXVI。广场中央矗立着查理三世（Carlo III）骑马驰骋的雕像。
教堂位于那不勒斯城最大的广场：平民表决广场(意大利语:Piazza del Plebiscito) ，因1860年公民投票，决定了那不勒斯加入意大利王国而得名。
保罗圣芳济教堂（意大利语：Basilica di San Francesco di Paola）
保罗圣芳济教堂（意大利语：Basilica di San Francesco di Paola）
那不勒斯平民表决广场(意大利语:Piazza del Plebiscito)
4、那不勒斯主教大教堂(Duomo di Napoli )
那不勒斯主教座堂（Duomo di Napoli）
那不勒斯主教大教堂(Duomo di Napoli )建于1272年，由安茹伯爵家族(Anjou)的查尔斯一世(Charles I)兴建。是天主教那不勒斯总教区的主教座堂，教堂的中殿宏伟，顶部有华丽的镶嵌装饰。经无数次的重建，成为现在的新哥德式外观。
教堂供奉该市的主保圣人圣雅纳略(意大利语：San Gennaro)的血液。
多梅尼基诺画的穹顶。多梅尼基诺 (Domenico) ，意大利巴洛克风格画家。曾作为安尼巴莱·卡拉齐的助手，绘制了法尔涅赛宫的壁画。
多梅尼基诺画的穹顶
主祭坛
5、新堡（意大利语：Castel Nuovo）
新堡（意大利语：Castel Nuovo）坐落在王宫东北侧，那不勒斯码头的对面，又称为安茹城堡，是13世纪那不勒斯王国第一位国王，安茹王朝的查理一世（Charles I）建造的法式宫廷城堡，15世纪阿拉贡家族(西班牙语:Reino de Aragón)加以重建。
五座圆筒伏塔楼矗立于四周围墙中和四周的护城河组成防护，正面两座塔楼之间是凯旋门，被大理石浮雕装饰，被誉为哥德式至文艺复兴式过渡期的代表杰作。
新堡（意大利语：Castel Nuovo）
6、蛋堡（意大利语：Castel dell'Ovo）
有着两千多年的历史的蛋堡（意大利语：Castel dell'Ovo直译奥沃城堡），位于梅格里德斯(Megarides)小岛上，是那不勒斯最古老的城堡。据记载：公元前6世纪，城堡被巫师放置了一枚鸡蛋，如果鸡蛋破碎，会给那不勒斯带来灾难，所以这枚鸡蛋至今仍埋在城堡之下。
这个外表酷似苏格兰风格的防御工事的城堡是罗马贵族卢库勒斯建造的华丽别墅（Castellum Lucullanum），5世纪时，一个教会团体在此兴建了教堂，9世纪开始，被轮番统治过那不勒斯的诺尼曼、日耳曼、法国安裘、西班牙贵族改建成为防御性建筑。
后来这里一路用作最后一位西罗马皇帝罗慕路斯·奥古斯都(Romulus Augustus）被流放的地方；西西里王国诺曼王朝(即诺曼底王朝，House of Normandy)的海上要塞、监狱；与侄子西西里王国国王坦克雷德(Tancred)争位时被俘的神圣罗马帝国皇后康斯坦丝（Costanza）也被关押在这里过；13世纪西西里国王康拉丁（Corradina）被囚禁在蛋堡，随后被审判处决；14世纪那不勒斯女王乔万娜一世（Joanna I）被迫投降卡洛三世（Carlos III）国王后，也曾被囚禁在这里后杀害。
蛋堡进门处有个大飘窗就可以尽收海景，登上城堡，那不勒斯海湾和对面的维苏威火山全景映入眼帘。
蛋堡（意大利语：Castel dell'Ovo）
7、那不勒斯王宫（Royal Palace of Naples）
位于那不勒斯普雷比席特广场(Piazza del Plebiscito)，建筑家多明尼克·冯塔纳（Domenico Fontana）于1600年兴建，18世纪后成为波旁王朝的宫殿。
皇宫正立面分别摆放八尊昔日那不勒斯重要国王的大理石雕像，洋溢着巴洛克式建筑的神韵。
那不勒斯王宫（Royal Palace of Naples ）
8、圣卡洛剧院（Teatro di San Carlo）
建于波旁王朝时期的圣卡洛剧院（Teatro di San Carlo），是欧洲仍在运作使用的最古老的歌剧院，比米兰斯卡拉歌剧院(意大利文:Teatro alla Scala）早了四十多年。目前是意大利三大歌剧院之一，十七世纪便取代了威尼斯，成为意大利的歌剧中心，可谓是意大利音乐艺术的荣耀和西方歌剧历史的见证，是世界文化遗产。
圣卡洛剧院（Teatro di San Carlo）
圣卡洛剧院（Teatro di San Carlo）
9、圣埃莫堡（Castle Sant’Elmo）和圣马蒂诺修道院（Certosa di San Martino）
Vomero山顶的圣埃莫堡（Castle Sant’Elmo）源自于10世纪的圣埃拉斯莫教堂，曾是一座军事城堡，邻近其旁的是圣玛蒂诺修道院（Certosa di San Martino）。这里古迹众多， 是那不勒斯著名的地标。
圣埃莫堡（Castle Sant’Elmo）和圣马蒂诺修道院（Certosa di San Martino）
登上城堡可俯瞰那不勒斯的全景，左上角是维苏威火山（Vesuvius）余脉、完整火山是可以看到的，只是没有进镜头，中间海域就是那不勒斯湾（Golfo di Napoli）、对着的半岛是苏莲托（Surento）、 海湾中间的岛屿是卡普里岛 （Capri）。
俯瞰那不勒斯湾（Golfo di Napoli）
10、翁贝托一世长廊（Galleria Umberto I）
始建于1887年的翁贝托一世长廊（Galleria Umberto I），由意大利第二任国王翁贝托一世（Umberto I）下令修建，是有着56米高的拱形玻璃穹顶的shopping mall，位于圣卡罗大剧院对面，紧靠那不勒斯皇宫，和圣卡尔洛剧院，置身于波旁王朝的老建筑之间。
长廊与著名的米兰埃马努埃莱二世拱廊(Vittorio Emanuele II)颇为相似，每个角落都有精美的雕塑，光线充足，奢侈华丽，但在精致程度上稍逊米兰。同米兰一样的是甬道两侧都是奢侈品店家。
说到奢侈品，这里有一种奢侈品可能是寻常人高攀不起的，远远甩LV、范思哲等一线奢侈品几条大街。即那不勒斯盛产的全球top luxury的意式手工西服，欧洲王室贵胄的青睐，裁缝则被奉为神灵，地位不亚于那不勒斯主保圣人圣吉纳罗(意大利语：San Gennaro)。
翁贝托一世长廊（Galleria Umberto I）
二、那不勒斯的璀璨艺术
除了异彩纷呈的美景、美食、和建筑，那不勒斯最摄人心魂的还是那些千百年来躲在博物馆、教堂、王宫、古堡里的艺术甄品。展现着一个艺术和文化底蕴深厚的那不勒斯。
喝着小酒聊聊那不勒斯的艺术宝藏，人间至味
谈那不勒斯的艺术收藏，一定要讲一个家族，如同谈佛罗伦萨的艺术必谈美第奇家族（意大利语：Medici）。
文艺复兴时期的那不勒斯，有这样一个家族，是继美第奇家族之后又一个在意大利极具影响力的家族：法尔内塞(意大利语：Farnese)家族。它是封建贵族世袭，15世纪开始家族权势迅猛提升，频出教宗、枢机、政治家与军事家。其中重要的代表人物是教皇保罗三世（Pope Paul III）和枢机亚历山德罗·法尔内塞 （Alessandro Farnese，保罗三世同名的孙子）。
该家族的产业巨大，包括罗马的法尔内塞宫（the Palazzo Farnese）和意大利的“五角大楼”卡普拉罗拉的法尔内塞别墅(Villa Farnese)。
教皇保罗三世（Pope Paul III，1534～1549年在位，通称法尔内塞家族教皇），是实际委托和支持米开朗基罗为西斯庭教堂绘制祭坛壁画《最后的审判》的教宗，也是文艺复兴运动的主要资助人之一。
家族中奥地利的玛格丽特夫人（Margaret of Parma）是神圣罗马帝国皇帝查理五世（Charles V）的私生女，她嫁给了亚历山德罗·美第奇（Alessandro de' Medici），丈夫去世后再嫁奥塔维奥·法尔内塞（Ottavio Farnese，教皇保罗三世的孙子），致使佛罗伦萨美第奇家族的一部分艺术收藏品由法尔内塞家族继承。
而后，奥塔维奥的重孙，帕尔玛公爵奥多阿尔多一世·法尔内塞。16岁的他获得了完全的公爵权力，并娶了15岁的玛格丽塔·德·美第奇，生了西班牙王后。
此时的西班牙王后伊丽莎白.法尔内塞（Elisabetta Farnese），已是拥有这些超过200年收藏的大收藏家。
该家族对古希腊、古罗马甚至是古埃及的文物，以及文艺复兴及后期的艺术品的收藏与维护做了很大的贡献。
提香（Titian）作品： 教皇保罗三世的肖像 (Portrait of Pope Paul III)，1548年， 托莱多大教堂( Catedral de Toledo，西班牙)
教皇保罗三世的肖像 (Portrait of Pope Paul III)
插一段他们家族的品味与奢华，家族最著名的建筑是16世纪杰出的文艺复兴建筑，罗马的法尔内塞宫（the Palazzo Farnese），设计者中包括了米开朗基罗(Michelangelo)，以及16世纪风格主义（Mannerism）建筑的代表人物，当时罗马建筑师的领袖贾科莫·巴罗齐·达·维尼奥拉（意大利语：Jacopo Barozzi da Vignola）等大师，而且每间房子都是由超一流的艺术家负责装修饰的。
欲参观这宅子，必须提前半年网上预定，里面珍藏着让人美到窒息的意大利17世纪学院派绘画大师卡拉齐（Carracci）所作的长廊天顶画：众神之爱（L'amore degli dei）
这是继米开朗基罗西斯廷天顶画《创世纪》、拉斐尔教皇署名室的壁画《圣体之争》和《雅典学派》之后，罗马最著名的多图景合并的巴洛克壁画。融合拉斐尔和米开朗基罗的长处，作品充满了戏剧性和动态韵律的光影及色彩，凸显个人优美、华丽、丰富，以及整体和谐的特色。从这以后，用天顶画来彰显权威成为了巴洛克时期最重要的绘画形式。
卡拉齐（Annibal Carrache）众神之爱（L'amore degli dei）局部：酒神巴克斯和亚里亚得妮的凯旋（The Triumph of Bacchus and Ariadne）
酒神巴克斯和亚里亚得妮的凯旋（The Triumph of Bacchus and Ariadne）
再回到那不勒斯。
18世纪后期建造的那不勒斯国家考古博物馆(Museo Archeologico Nazionale)，主要用来收藏法尔内塞(Farnese)家族留下来的古董与艺术品。这是世界上最好的古希腊、古罗马，以及古埃及文物收藏所，收藏品都被冠以Farnese，另外由于地理位置的缘故，庞贝古城挖掘出来的最好的文物也都集中在这里。
博物馆有木乃伊、雕塑，以及非常闻名的二层的一个秘室(Secret Room），NC-17限制级别。
在卡拉卡拉浴场（Thermae of Caracalla）遗址中挖掘的迄今为止规模最大的古罗马雕塑，法尔内塞公牛（Farnese Bull），取材于希腊神话《惩罚狄耳刻》（Dirce），为被狄耳刻欺负的母亲复仇的两个儿子，反将狄耳刻绑在牛角上，在岩石上撞死。
另外一尊是法尔内塞大力神海格力斯（Farnese Hercules）雕塑，人物刻画栩栩如生。
法尔内塞公牛（Farnese Bull）
法尔内塞大力神海格力斯（Farnese Hercules）
Faunus，罗马神话中的农牧神，也是古希腊神话中的God Pan，他多才多艺，是创造力、音乐、诗歌与性爱的象征。但由于潘恩是半人半兽神，这是他悲剧的根源，原本有着艺术家气质的他，里拉琴弹得比阿波罗还要好，但在欧洲中世纪时期因外表被天主教妖魔化为恶魔的化身，成了恐慌与噩梦的标志。
服了这妖娆！却心生悲悯。
这座青铜雕塑出土于庞贝，是真品，而庞贝古城原址的是复制品。
跳舞的法翁（Dancing Faun）
典型巴洛克建筑的圣赛维罗礼拜堂（Palazzo Sansevero），里面的装饰和艺术品主要是巴洛克晚期或者新古典主义时期。它因巴洛克雕塑大师朱塞佩·桑马蒂诺（Giuseppe Sanmartino），1753年的雕塑《戴面纱的基督》（Cristo Velato）而闻名。
意大利卡拉拉(Carrara)地区的大理石质地洁白，细腻，高密度，为雕塑大师们提供了最完美的雕塑媒质，创造了极具细腻精美到无以复加的作品，尤其坚硬的大理石把面纱“薄”的感觉创造的惟妙惟肖，让人叹为观止，更让你有掀开面纱的冲动。
这是巴洛克晚期、洛可可时期的艺术精品。
朱塞佩·桑马蒂诺（Giuseppe Sanmartino），戴面纱的基督（Cristo Velato）1753年
局部细节
被归类为意大利境内一流的博物馆的国立卡波迪蒙特国家博物馆（Museo di Capodimonte），也称作卡波迪蒙特王宫，最初是为波旁王朝的查理七世设计的狩猎夏宫（ Charles VII of Bourbon，即卡洛斯三世Carlos III），始建于1738 年，历时一个多世纪才建成。现在是意大利南部最大和最富有的艺术画廊 ，主要收藏法尔内塞(Farnese)家族和波旁(Borbone)家族留下来的艺术品。
其庞大的收藏品，大部分是查尔斯七世从他的母亲西班牙王后，伊丽莎白·法尔内塞（Elisabetta Farnese）那里继承的，从精美的12世纪祭坛画到今天意大利和西班牙王室收藏的绘画、雕塑及装饰艺术作品。馆内拥有米开朗基罗（Michelangelo）、提香（Titian）、拉斐尔（Raphael）、波提切利（Botticelli）、卡拉瓦乔（Caravaggio）、 巴米加尼诺(Parmigianino）、老勃鲁盖尔（Bruegel, the Elder）、贝里尼（Bellini）、科雷焦（Greco）、马萨乔（Masaccio）、沃霍尔（Warhol）等大师的作品。
国立卡波迪蒙特国家博物馆（Museo di Capodimonte）
早期文艺复兴艺术大师马萨乔（Masaccio）,被誉为文艺复兴绘画的奠基人，是最早将哥特式艺术的理想主义承转到现实主义的先驱。第一位使用透视法的画家，并在画中创立了灭点。永远也忘记不了的是他的《逐出伊甸园》，把亚当和夏娃的情绪表现得淋漓尽致。
马萨乔蛋彩小画《十字架刑罚》（Crucifixion），情感饱满、玛利亚严肃、圣约翰痛苦、抹大拉的玛利亚疯狂都有非常写实的呈现。
马萨乔 （Masaccio） ，十字架刑罚（Crocifissione），1426年
威尼斯画派的早期代表人物和创始人乔凡尼·贝里尼（Bellini），擅长描绘自然风景和抒情意境的表达，为画派的和谐优美奠定了基本调性。
贝里尼 （Bellini）的耶稣显圣容（Trasfigurazione），1478年。
贝里尼 （Bellini）耶稣显圣容（Trasfigurazione）1478年
这是幅在大众眼里比较小众的波提切利 Botticelli 的蛋彩画作品《圣母子与天使们》(Madonna with Child and Angels)，绘于1470年左右，属于其早期作品，早于他的名扬天下的《春》（The Allegory of Spring）、《维纳斯的诞生》（The Birth of Venus）十年之多，但此时他已经是自己在开工作室，并深得美第奇家族赏识了。
风格上已经形成流畅和谐的线条造型，典雅、秀美、细腻动人。人物形象充满着波提切利特有的神态，没有欢乐，只有庄重、严肃以及圣母淡淡忧伤的神情，这也预示着耶稣未来的命运。
可能是绘画早期，这个模特并不是西莫内塔（Simonetta），1469年西莫内塔刚嫁到佛罗伦萨。
波提切利( Botticelli) 圣母子和天使们（Madonna col Bambino e due angeli ） 1470年
安忒亚（Antea）是帕米贾尼诺（Girolamo Parmigianino）醉心研究学习女性奢华流行服饰时的作品，故而画中人物的服饰发型珠宝等皆有精细刻画。
帕米贾尼诺（Girolamo Parmigianino）《安忒娅肖像》（Portrait of a Young Girl Named Antea）1527 年
《达那厄》（Danaë），希腊神话中阿尔戈斯（Argos）国王的女儿，国王阿克里西俄斯（Acrisius ）占卜被告知未来他必死在外孙的手中，于是把未出嫁的女儿关起来与世隔绝。宙斯路过无意间发现了美丽的达那厄，一见倾心，故伎重演地化为一道黄金雨来到达那厄身边，至达那厄怀孕并生育了英雄珀耳修斯（Perseus）。
最后老国王还是应验了预言死于外孙的手中。
这是美术史上众多大师都青睐的题材，提香（Titian ）本人就画了四幅。分别馆藏于俄罗斯、维也纳、那不勒斯、西班牙。
那不勒斯《达那厄》（Danaë）是提香画风分水岭的作品，1545年完成。画作在画面构图上依旧延续《乌尔比诺的维纳斯》的动感，秉持女性形体的细腻描绘，只是画中女神的期待神态与动作更加开放，色彩和轮廓的表现愈发细致，笔势豪放，技巧和颜色上的功力已是登峰造极。
提香是精于理解与驾驭冷暖色的大师，作品一如地利用光影和构图突显故事的戏剧性，更具性感的环境前景处理，与雷电交加的背景黑暗，形成强烈对比，进而更生动地表现出人体的质感。女神置身于宙斯化身的金光中，更远处背景的艳丽蓝天增加了故事的层次，渲染着气氛，身心同时进入极乐境界；爱神厄洛斯（Eros，罗马神话的Cupid）左手持弓，吃惊的情感溢出画面，画作揭示人物内心世界已达到炉火纯青之境地。
只是我觉得相对后期1559年的掠夺欧罗巴（The Rape of Europa），在瞬间的动态情绪和戏剧感上还是弱了一点点，也可能事态发展的程度不同，总之并没有更多地惊艳到我，我还是喜欢后者。
提香 （Titian ），《达那厄》（Danaë），1545年
提香 （Titian ），少女肖像（Portrait of a Girl），1545年，模特是提香16岁的女儿拉维尼娅(Lavinia）。
提香 （Titian ） ，少女肖像（Portrait of a Girl），1545年
《教宗保罗三世和他的孙子们》全称为《教宗保罗三世和他的孙子亚历山德罗及奥塔维奥》（意大利语：Ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese），这是教宗保罗三世和他的孙子奥塔维奥（右）和亚历山德罗·法尔内塞（左）。艺术史学家瓦萨里（Giorgio Vasari）说：这幅画受到画中人物的一致好评，而这幅画也被认为是所有时期最伟大的描绘灵魂的肖像之一。
此画于1546年作于罗马，正直提香客居罗马。据评这幅肖像画属于提香本人最富罗马风格的作品。画中教宗保罗三世端坐中间，和蔼可亲，但眼神似乎充满着疑惑，作品弥漫着虚伪客套或是密谋的气息。
画作背后的故事是提香并没有完成这幅《教宗保罗三世和他的孙子》，因为教皇答应给他孙子划拨块土地之事情没有兑现。后世的研究表明，画中有些细节还被提香恶意影射了。
博物馆二层有专门一个展厅展示主人法尔内塞的肖像，大部分都是提香的作品。
提香 （Titian ），保罗三世和他的孙子（Pope Paul III and His Grandsons），1546年。
提香 （Titian ），保罗三世和他的孙子（Pope Paul III and His Grandsons），1546年
拉斐尔（Raphael）的《红衣主教亚历山大·法尔内塞肖像》（Portrait of Cardinal Alessandro Farnese）。这是当时为红衣主教亚历山大·法尔奈斯，即未来的教皇保罗三世年轻时的肖像。画作是否出自拉斐尔之手却一直被质疑。
拉斐尔（Raphael），《红衣主教亚历山大·法尔内塞肖像》（Portrait of Cardinal Alessandro Farnese），1512年。
拉斐尔（Raphael），《红衣主教亚历山大·法尔内塞肖像》（Portrait of Cardinal Alessandro Farnese），1512年
16世纪尼德兰地区最伟大的画家老彼得.勃鲁盖尔（Pieter Bruegel the Elder ）创作的《盲人的寓言》（Parable of the Blind），为我们描绘了一幅生动的场面： 互相扶持着前行的6位盲人，却不知已奔入险境。其实第一位盲人已跌入沟中，后面的人已经在逐渐失去平衡。画中渗透着画家对尼德兰革命的失望和对人类命运的哲学思考。
据大师解析：细细观察六位盲人，从医学临床角度，表现出五种不同的失明情况。有人表现在角膜上有一层白点状的角膜翳被现代医学称之为角膜白斑的征兆。另一人抬头望着天，是眼球萎缩症，还有人露出摘除掉眼球的眼眶。
当和朋友一起闲聊到那不勒斯时，我一个朋友毫不犹豫地说，我去那不勒斯只有两个理由，一是看S.S.C. Napoli比赛，二是看老勃鲁盖尔这幅Parable of the Blind。
其实我也是非常非常喜欢这幅作品，当你目光停留在非常清晰的盲人们面目表情时，你心底会被撼动，眼角会溢出清泪。在网上精选这个插图时，找了很久的高清图，不知道效果是否出的来，如果你想被震撼，网络自己找一下，绝对不辜负你千辛万苦查找的心血。
老彼得·勃鲁盖尔（ Pieter Bruegel the Elder）的作品盲人的寓言（Parable of the Blind），1568年。
老彼得·勃鲁盖尔（ Pieter Bruegel the Elder），盲人的寓言（Parable of the Blind），1568年
老彼得·勃鲁盖尔 （Pieter Bruegel the Elder ），《厌世者》（The Misanthrope），1568年
谈那不勒斯的艺术呈现，一定要提及这个文艺复兴最后的大师，巴洛克艺术风格开启的第一人，意大利现实主义巨匠，响当当的到处惹是生非的恶汉米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔（意大利语：Michelangelo Merisi da Caravaggio）。
卡拉瓦乔一生跌宕，醉人、暴力而又充满了谜一样的传奇。生于米兰，成名于罗马，一路流亡至马耳他和西西里，最终的时光是在那不勒斯艰难度过。
其实他成名后也就回来那不勒斯三次，都是逃亡，加一起还不到一年，但这短暂的停留却产生了著名的卡拉瓦乔画派，也被称为那不勒斯画派。
夜晚一样黑暗的背景，戏剧般的用光，普通人的面孔，写实的自然描绘。 在那不勒斯有一大批这类的画作，人们称之为那不勒斯画派。作品色调昏暗，明暗对照手法极具戏剧性，用光线在浅画面中强调出来如同雕塑一般的人物形象。
西班牙画家乔凡尼多（Giovanni Do）这幅画中的所有元素，从左边的人物，高处的小天使到右边的绵羊和马，都在作者精心布局和构架的光线交织的笼罩中，天使、普通人物、衣衫和马、羊在铺散的光线下明暗分明，画面的故事叙事清晰、对比突出，形象生动地跃于画布。
乔凡尼多（Giovanni Do）的《牧羊人领报》（Annunciation to the Shepherds），1625—1630年。
乔凡尼多（Giovanni Do），《牧羊人领报》（Annunciation to the Shepherds），1625—1630年
埃尔·格列柯（El Greco）的《吹蜡烛的男孩》（A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle），1570-1572年
埃尔·格列柯（El Greco），《吹蜡烛的男孩》（A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle），1570-1572年
馆藏重要画作《被鞭挞的基督》（The Flagellation of Christ），典型的卡拉瓦乔风格，画面呈现非常强烈的明暗对比，而且大片画面交给了深邃的黑色空间。相较卡拉瓦乔其他的作品，这幅画的阴暗部分似乎更加黑暗。
光线在耶稣的胸膛处集聚，肉体在光线的光亮中，每一块肌肉都绷出结构，呈现着完美。三个施刑者每个人给予了不同重点的打光，有人用力猛拉耶稣的头发、有人附身踩着他的小腿、有人紧张捆紧耶稣，使整个画面倍加残忍。
卡拉瓦乔（Caravaggio）的作品《被鞭挞的基督》（The Flagellation of Christ），1607年
卡拉瓦乔（Caravaggio），《被鞭挞的基督》（The Flagellation of Christ），1607年
而卡拉瓦乔(Caravaggio)的另一幅名作《七善事》(Seven Acts of Mercy)，现存在建于17世纪的仁慈山小教堂(Pio Monte della Misericordia)。
名气已经很大了的卡拉瓦乔在罗马杀了人后逃到那不勒斯，被教堂委托为仁慈山教堂画祭坛画。内容是圣母所做的7件慈善事件，卡拉瓦乔巧妙地把这7件事构建在一个画面里，并没有任何违和感。
卡拉瓦乔描绘故事的能力是一流的，他会通过特定的阴影、简洁明了的背景和简单的调色板，让情绪把故事渲染的淋漓尽致。
你如果好奇可以在画面中找一找有哪七件善事？
卡拉瓦乔（Caravaggio）七善行（The Seven Works of Mercy）1607年， 那不勒斯仁慈山小教堂（Pio Monte della Misericordia, Naples, Italy ）。
卡拉瓦乔（Caravaggio），七善行（The Seven Works of Mercy），1607年
在那不勒斯的贫民区西班牙区 (Quartieri Spagnoli) ，狭窄街巷密布，墙壁满是涂鸦，房屋陈旧破败，一个市井烟火喧闹但隐蔽的地方，这是从罗马逃跑来的杀人犯卡拉瓦乔常住的隐蔽所。
某个初夏的夜晚，又一次惹是生非的传奇流氓画家卡拉瓦乔伤痕累累的躲进那不勒斯的某个青楼里，女子把手头的可食物材全部放入锅中料理后，便成了那不勒斯一道经典的食物：Spaghetti alla Puttanesca。
有人说文艺一点翻译是“自古侠女出风尘”，而要直接翻译则为“烟花女风味意面””。
我先不讲味道，可以自己亲自去尝一尝。
Spaghetti alla Puttanesca
三、 与世界第一的披萨Pizza Napoletana亲密接触
桑塔露琪亚海岸(Santa Lucia)
Vedi Napoli e poi muori.
朝至拿坡里，夕死足矣。
那不勒斯无疑是美食的天堂，足以与这样的城市相匹的是全球旅行者趋之若鹜的拿坡里披萨饼Pizza Napoletana。
提起披萨，第一想到的不应该是从小陪我们的必胜客，而是意大利披萨。是那不勒斯披萨，它是披萨的发明地。
就为此，世界各地的游客都慕名前来造访，以饱披萨界的爱马仕口福，不惜经历几个小时的排队等待。
意大利人对比萨的钟爱像极了我们喜爱饺子的模样，一种深入骨髓的热爱。2017年12月7日，意大利南部负有盛名的那不勒斯披萨制作（Neapolitan pizza-making）被联合国世界教科文组织世界遗产委员会评选为人类“非物质文化遗产”。
在那不勒斯旅游，你随便在路上，只要问当地人：‘达米歇尔”，他们就会告诉你路线，你沿着狭窄的街巷一路走来就会到达Pizzeria Da Michele小小的门脸外，那里排着人山人海。
Napoli的L'Antica Pizzeria Da Michele门前等待进餐的队伍自拍版权
L'Antica Pizzeria Da Michele，是位于意大利拿坡里的一家始建于1870年的百年披萨老店，是米其林连续五年推荐的餐厅。
全球最好的披萨在意大利，意大利最好的披萨在那不勒斯，而那不勒斯最好的披萨就在Da Michele。所以它被公认为是世界第一的披萨。
我可以说吗？没吃过那不勒斯Da Michele的披萨，就别和我谈人生啦!，哈哈哈……
起源于意大利那不勒斯地区的那不勒斯披萨是披萨界的始祖，它没有花哨的配料，只用最基础最新鲜的标准配料。明显特征就是顶料不多，但多酱汁、多奶酪披萨。基本原料只包括最基础的披萨面团、新鲜番茄、Mozzarella奶酪、罗勒叶和橄榄油。
面团是质地细腻的意大利00号面粉，这种面粉是用纯粹的麦芯精细研磨制成，颗度小手感像滑石粉。然后用水、新鲜酵母混合制成，无糖无盐，需三到五天的长时间发酵。制作饼胚时，不能使用擀面杖而只用手摊推压使面团展开，边缘留有一定厚度，配料是新鲜番茄，不是预制的番茄酱，奶酪一定为Mozzarella的，易出丝而且拉丝长、还有颜色新鲜的罗勒叶和纯正的那不勒斯的橄榄油。
传统的那不勒斯比萨饼是使用砖窑烤炉中果木炭燃烧的热烤制的，温度大约控制在480℃左右，烤制60秒左右。
一个标准又正宗的那不勒斯披萨，是外壳薄脆，面饼有弹性，饼底似豹纹斑点。
那不勒斯Da Michele的玛格丽特披萨 自拍版权
店内只做Margherita和Marinara两种披萨，这是正宗拿坡里披萨餐厅的标配。其中，Margherita pizza是以访问那不勒斯的萨伏依的玛格丽特王后名字命名的，它红、白、绿的食材颜色也正好与意大利国旗一致，成为了意大利深得民心的国食。而另一种Marinara没有奶酪，有浓郁的蒜香。
两种的外表都很薄脆，内里松软的饼底加上会拉丝的马苏里拉奶酪以及那入口即化的番茄汁，味道极美。
记得有部Julia Roberts的电影《 Eat， Pray，Love》，就是在Da Michele这个店里一边大口地吃着披萨，一边对女伴说：“这可是那不勒斯的披萨，好好吃这个披萨是你的使命！”
至今，这家店的墙壁上还挂着女神朱莉娅·罗伯茨当年来拍摄这部电影的剧照。
Julia Roberts扮演着年轻干练的NY Times人气作家，拥有令周围人艳羡的生活，自己内心却及其空虚和慌恐，不知道每天的生活意义何在。她逃离自己的舒适圈，逃离无以言表的苟且，寻找内心的“爱、美食和远方”，在世上最好的比萨与美酒的陪伴下，灵魂就此复生。
其实欢喜走向大地长天，也许因了内心最深处的召唤。
Julia Roberts的电影《 Eat， Pray，Love》
Da Michele店里不接受预订，我想应该是要获得美味就必先劳你筋骨，辛苦了才会懂得珍惜和细细品位吧。所以要想吃到他家的披萨的话就要经历排队的艰辛。但有一个方式，是用牺牲堂食的体验换来的，那就是take away，可直接付款不用排队很久。
在这样的店内，不要期待细致的服务，因为店员们基本都是从上午十一点到晚上十一点一直在努力提供披萨。百年来，尽管受着全世界游客的拥戴，也没为牟利增加品种和分店，也是种令人敬佩的精神。
世界各地的游客都慕名造访 自拍版权
店内制作披萨的厨房是开放的，披萨都是现点、现做、现烤。在这个店里的披萨不需要烤网或者烤盘，你能在店里看到他们在工作台上完成制饼、撒料的工序后，要借助披萨大铲来将其送入果木窑炉内，直接在炉内烘烤。
披萨烤制的速度很快的，披萨师傅用长柄把披萨推进去，再取出来的时候，薄薄的面饼上满铺的厚厚芝士，被抑制不住的热气推搡着，此起彼伏地冒着气泡，香气四溢，无比诱人。
披萨尺寸有normal、medium和large，normal就好，尺寸大约10寸左右，一张披萨通常是一个人的量，不需要与别人share，另外这种披萨酱汁和奶酪用料非常充足，分享切片分食的话会产生汁料流淌外泄。但可以很负责地讲：一个真的是吃不掉，即使是男生。
出炉的披萨饼边会带着一圈微焦的黑点点，传说这正是正宗那不勒斯披萨的天然烙印。
记得Margherita当时3欧一个，便宜到家，趁热吃，饼皮弹嫩，mozzarella浓郁，番茄汁水丰盈，真正的好吃不贵！
开放的厨房 自拍版权
师傅们分工明确 自拍版权
果木烤饼炉 自拍版权
烘烤监管 自拍版权
买了一份 自拍版权
好吃又去加了两份 自拍版权
先买了一份，吃几口很好吃，趁人少不排队又加了两盒，以为带着路上吃，结果冷了就不好吃了，至少口感是扫了兴致的。
如果你来到拿坡里，一定要尝一尝世界第一的披萨，要记得点罐可乐呦！那不勒斯的披萨和可乐是很配的欧。
记得配可乐 自拍版权
另外，吃披萨时不要用必胜客披萨的标准衡量，那是篡改过的。
你大可坚信这是你一生中吃过最美味的披萨。因为她就是世界第一。
十年后的今天，我依然知道我吃过世界上最好的披萨！
四、Veni，Vidi,，Vici
离开那不勒斯下一站是La Spezia，目的地是五渔村（Cinque Terre）。这已经是我们第二次行走在亚平宁半岛的大地上了，沿着A1高速，顶着托斯卡纳的艳阳，我们再一次横穿罗马城、进出佛罗伦萨，与空气中飘曳的厚重人文再次融合。
依旧地恋恋不舍。
在高速的一个P的餐厅用餐时，旁边一个帅哥手臂上有一个纹身，仔细辨认了一下：Veni，Vidi,，Vici。中译过来是著名的：我来过，我见过，我征服过！
后来我慢慢地明白了，只要存在过的东西都会消失，不管是城市，爱情，还是亲人。
Vici，只不过就是经历过，一切终将成为生命中的一道划痕，也或许用抹布就可以擦平。
但，即使抹平，那些灵魂的肆意狂舞还是会沉于心底，十年后打开时，是汹涌而奔的，写也写不完的文字与感怀。
这或许就是行走的意义。
我来过，我又离开了。
世界一切依旧！
2022/08/01于哈尔滨
2022/08/12于哈尔滨完稿
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