清晨的数东客栈
树洞客栈
一
夕阳从树梢散落在地上，使得一片片落叶像金箔一样闪闪发光。我在树林奔跑着，一不经意间就错过了最近的珍妮圆丘木屋。那么这个寒冷的夜晚，我住在哪呢？转眼就到了VA608公路。GPS提示这附近有一个“LickSkillet”客栈。这真是一个奇怪的名字，直接翻译过来是舔锅的意思，而在田纳西和北卡罗莱纳都有这个地名。想必当年殖民者没什么文化，随便起了一个名字，就这么流传了下来。
我常用的GPS软件Guthook上有一项有趣的留言功能。背包客们可以对地图上的任何一个标记注释。往往是水源、木屋的现状、对客栈的评价、甚至还有一些个人趣事，总之包罗万象。我通常会仔细阅读关于客栈的评价，以此为参考选择晚上住在哪家客栈。许是“Lickskillet”客栈历史不长，似乎去年才出现，所以评价不算太多。然而最近的一条让我有些担心。
“芒果（LickSkillet的管理员）精神不正常。我到旅社的时候，他送人进城。1个小时后他回来了。他看上去很友善，还带我熟悉了下环境，但我洗完澡，他却让我滚。就因为以前我见过他，却没理他。他说这是对他不尊重。我也不确定的我哪里做错了。芒果骂是个混蛋，还想要攻击我”。
就像上淘宝买东西，我都直接看差评。虽然这是为数不的多差评，但总觉得有些扎心。如今并非旺季，大概客栈只有我一人投宿。芒果会不会真如这个所说是个精神不正常的疯子？我这样踌躇着。太阳已经慢慢地落到山谷西边，周遭裹上了一层霜色。我感到寒意如潮水般涌上身来。我不能在这里徘徊。想要躺在温暖的席梦思上的执念战胜了一切。我拨通了芒果的电话，电话那头的声音属于一个在不普通不过的美国青年。他淡淡地说：“15分钟后来接我”。
我一个人坐在公路边上，静静地看着时间流淌。寒意让我没法久坐，只能夹着登山杖在路边蹦蹦跳跳。不过就是一英里的路程，走下去也花不了多少时间。于是我就沿着公路向山下走去。残冬中的美国乡村异常安静，路边只有一栋烧毁的住宅孤零零地伫立在路边。柏油路暗示着人类文明的存在，空气中飘荡着熟悉不过的柏油味让我感到安全，虽然这种安全感实际上没有任何根据。20分钟后，我看到了一个岔路口，一座白色的木质教堂就在岔路口上，民居散落在公路两侧，汽车不停地呼啸而过。
整洁的LickSkillet
留言簿
食品都放的整整齐齐
这时候从教堂拐出一辆越野车，朝我驶来。然后缓缓地停到我身边。刚才接电话的芒果从车上跳下来，向我伸出拳头来，要和我来个碰拳礼。而我却习惯性地来个握手礼。就这样我们尴尬地错过了对方的手。停顿了一下，他笑嘻嘻地握住我的手，自我介绍道：“我就是“芒果”，欢迎来到LickSkillet旅社”。“你没必要走下来的，我开车上来接你花不了多久”，他有些不好不意思地说。我赶紧解释道：“没关系，只是太冷了，走起来会暖和些，也不远”。
“LickSkillet”是做用教堂改建成的客栈。和之前那些商业化客栈不同，这座客栈只接受捐赠，不收房费。所有的设备、家具、食物都是当地教会捐赠的。每张床都有床单、床头灯和插座，大概可以睡二十个人。中间摆着大沙发和全套液晶电视、音响、还有网飞（网络电视）和大量DVD和杂志供背包客打发时间。炉具倒是简易的，但锅碗瓢盆样样不缺。罐头、面包、点心，可乐、啤酒应有尽有。一切都摆放得井井有条，打扫得一尘不染。这都是芒果的功劳。他告诉我留言簿就摆放在角落的小桌上，希望我可以写点什么。
他又说：“厕所和洗澡间在教堂外面，有些不方便，请见谅”。他如此客气令我实在愧疚，想起刚才我还在因Guthook上的那条恶评犹豫不决。我不应该在没有亲自验证前，就轻易作出判断。芒果又寒暄了几句，便道了句晚安，出门回家了。乡村教堂设施十分简单，没有任何装饰。现在空荡荡的只有我一个人，身上又感到十分寒冷，于是开了些罐头汤吃，再配上冰箱里的半盒子批萨。吃饱喝足，我把煤气炉烧到最旺，然后拖到大沙发旁边，今晚就在这大沙发上舒舒服服地睡一觉。
正当我躺在沙发上，看着电影《盗墓迷城》打发时间的时候，一个高大的男子砰地一声推开门走了进来，他环视了一圈，问我：“芒果在吗？”我心里有些发毛，寻思难道是芒果在外面惹出事，苦主找上门来了。看着这大汉差不多1米9的个子，我这霍比特人的身高恐怕完全不是对手呀。我愣了愣，有些语无伦次地答道：“芒果回家去了，你找他有什么事吗？” 大汉从冰箱里拿出一瓶可乐，喝起来，然后缓缓地说：“那可真遗憾，我是2018级阿帕拉契亚山径“Thru-hiker（穿越者）”。去年在LickSkillet住了两晚。”接着他又说：“芒果是个好人，今年我路过这儿，特意来看看他，很可惜他不在。”
他环顾了四周，叹道：“这个教堂这棒，还是去年样子，芒果真是个细心人，把这一切都搞得井井有条，这是山径上最棒的旅社了”。我点头表示同意。他拿出一张纸写了张便条交给我，然后说：“麻烦转告给芒果，去年受过他照顾的人回来看他，祝他一切都好。”然后转身出门，临走时又回过来说道：“兄弟，保重，卡塔丁就在前方，你会看到它的！”望着这位老哥的背景，我更感觉愧疚了。芒果是个了不起的人，否则不会有人时隔一年不远千里回来看他。我又为自己来到这而感到庆幸。寒冷的夜，我睡得深沉，梦中似乎看到了从未谋面的卡塔丁山。
二
乡村风格
回望LickSkillet
乡村公路
农场
早晨起来，虽说寒冷得能看到自己哈出口气，但天晴得通透。太阳从东边的山谷里，一步步的爬上山头，天空从靛青色一点点透出橙红色，然后是明黄色，最后泛着白，最后是湛蓝色。亏凸之月不愿睡去，依旧徘徊在西边的山脊上。山谷里的雾霭散去，炊烟渐渐升起。牛儿偶尔低吟，早起的汽车在公路上肆意奔驰。
我正筹划着今天的路程。芒果拿着咖啡壶和点心走了进来。他微笑着说，来给我做早餐。不一会，热腾腾的煎鸡蛋和法国吐司就摆上了桌。这咖啡是那种乡下常见的，口味浓郁稠厚。芒果叫我吃饭，自己只是坐在沙发上，掏出一本圣经认真地朗读起来。
我想起了昨天那位老哥，就告诉他便条的事情。他走到桌子旁阅读起来。我上下打量着他，这是一个普通的不能再普通的乡下汉子。1米75左右的个子，光着头，没有山里人常见的大胡子，面向甚至有些凶恶。他外面穿着一件格子棉褂，里面是一件套头衫，配上浅色牛仔裤，身上还喷了一点点男士香水，很朴素但很整洁。
读着读着，芒果嘴角抽动，浅浅地微笑了一下，然后把便条折好，放进自己胸口的兜里，没有多说什么。他重新坐到我的身边，继续小声朗读起《圣经》来。不经意间他看了我一眼，发现我正注视着他，撇了下头，微笑地说道：“上帝无所不在，他是睿智的，他会告诉我该做什么”。他看了看我的眼睛，又不再和我说话。
我想他从我的眼睛里读出了我是一个无神论者的事实，于是选择继续做他喜欢的事情。因为从前经常在街上碰到向亚洲人布道的传教士，他们总是说着一口流利的汉语。但我真得不喜欢他们，总是僵硬但不失礼貌地拒绝。当芒果谈论起上帝的时候，我确实有有些紧张，心里想着我该如何告诉他我是无神论者，对上帝不感兴趣。我又有些担心他会不会因此而感到冒犯，让我收拾好东西，立刻滚蛋。
不过这一切都没有发声。这是一个再普通不过的早晨。芒果说今天的天气很好，就是有些寒冷。我问起房费的事情，他摇着头，轻声说道：“请感谢上帝，这里是免费的。当然我们乐于接受捐赠，算是给下一位背包客的礼物”。听到这，我的愧疚又加深了一分。现代社会对人性恶的发掘已经到了无以复加的地步。在互联网上，有人详细地对各种渣男、渣女进行分门别类。洋洋洒洒，不仅有文字还有视频。还有各种评选的“十大恶人”了。人已经坏出了个性，有个性的坏人令人着迷、甚至喜爱。
而好人没有个性，总是千篇一律。不管什么样的好人，好像只有“好人”这个词去形容。这个词还带有了一点讽刺的意味。若是一个女人要拒绝一个她并不讨厌的男人，她必定会说：“你是一个好人”。以至于男人们听到这句话都不由的虎躯一震，立刻垂头丧气。而且如果要做一个好人，就要带上道德的镣铐。镣铐只给好人准备，而坏人却可以随心所欲起舞。
芒果是个好人，一个普通的好人。尽管如此，依然会有人责难，甚至在互联网上被恶意中伤。但他依然保持着纯净的心。作为一个无神论者，我自不会认为这是上帝的旨意。我更愿意相信上帝只是芒果善良本质的化身，芒果在遵从内心的指引。
趁着芒果不注意，我悄悄在募捐盒子里放了10块钱，这钱真得不多，与我在“LickSkillet”得到的不值一提，但却是我的心意。我又在留言簿上留下了自己姓名，这将成为历史的记录，曾经有一个叫霍比特人的背包客来到过这里，度过一个寒冷但温馨的夜晚。我背起背包，把登山杖伸到合适的长度。开始了新的旅程。
三
迪斯莫尔瀑布
森林土路
走出“LickSkillet”，我并没有回到山径路口，而是沿着公路向东北方向走。这条公路和西边的山脊平行，我知道山径就在山脊上。虽然公路上车来车往，并不安全，但覆盖密林的山脊多少有些乏味。我想看看乡村风光。我从来不是那种原教旨主义者，随心所欲才是旅行的精髓。乡间公路上没有人行道，只能走在窄窄的路肩上，为了保证安全，我走到对面去，这样我就可以看清是否有车来。
山下不比山上清冷，太阳渐渐跳上头顶，身上暖暖的，我甚至脱下了外套系在背包上。公路笔直地有节奏地伸向远方，可以一眼看到将往何处去。就如先哲们追寻的终极问题：我是谁？我从何而来？我又将往何处去 ？此刻这些问题竟然如此的清晰。即使这路十分漫长，我也会显得十分笃定。我经过了农舍、温室、牧牛、民居，偶尔还有卡车鸣着长笛擦身而过，我不确定他们知道我在做什么，为什么走在公路上，又要向何处去。但我知道他们在为我加油鼓劲。公路旅行给了我前所未有的轻松感。相比之下，山路总是曲曲折折，你不知道自己去向何方，也不知道下一步会发生什么、遇到什么，但却给我了很多意想不到的惊喜。
走了两个小时，我已经有些厌倦。地图上并没有标记公路，我只能根据地形猜测我该向哪里去。在下一个路口，我朝着大山深处走去。这是杰斐逊国家森林的采伐区，在7、800英尺远的地方有一个杂货铺，我认得这是地图上标记的崔特杂货铺。女老板显然知道我是干什么的，热情地问道：“亲爱的，有什么可以帮到你吗？”我拿出我的山径护照，递给她：“可不可以帮我盖个章，顺便来瓶可乐”？
盖好章，喝着可乐，休闲地坐了半个小时，我又沿着森林土往山窝里走。这条森林土路沿着山腰盘旋着爬上山脊，我猜测山径就在东侧的糖跑山脊（Sugar Run Mountain）上。只要继续走，最终定能找到回山径的路。果然，我发现了一条地图上的岔路，虽然只有蓝色的路标，没有人指路牌，但我相信就是这条路。走了2英里缓路后，我看到一条非常陡峭的山路笔直插向山脊。我猜这条路大概很久没有人走过了，已经被雨水冲刷得看不出原来的样子，就像排水沟。爬了差不多5、600英尺之后，我看到了那标志性的白色路标。很快山径再次穿过一条森林土路，我沿着这条土路到了糖跑谷谷顶，然后向山下拐去。走了半英，一大片开阔的草地映入眼帘，几栋用栗木建成的老屋静静地伫立在山脚下，那就是今天的终点 —— 树洞客栈。
下午2点钟，主人还没有回来，她在门上留下了一张便条，说“访客请耐心地等待一下”。我倒也不着急，坐在回廊的长椅俯瞰着整片农场，这个农场坐落在山谷中，左侧是森林土路，右侧是覆盖着栗子木的山脊。一个小时后，老板内维尔回来了。她对我的速度感到吃惊，紧接着就带着我了解了一下价格和设施。我选择住在那间历史悠久的大床房，加上早晚餐，一共45美元。因为还在淡季，大床房只有我一个人，这样算来45美元着实划算。另一对前来健行的夫妇住在主房的单间。
洗衣房
温室
路口
正在照看山羊的内维尔
这间客栈是阿帕拉契亚山径上最古老的客栈之一，已有35年历史。房屋本身最早可追溯到1880年。所有的建筑皆由坚固、粗旷的栗木建成。房顶都是新换的。而大床房在主楼100英尺外的山坡上，原本是谷仓，洗衣房和草料房一处。门口是一个巨大羊圈，几只山羊正在悠闲的吃草，鸡棚里还有十几只鸡。这座客栈能有现在的规模，也有背包客们的功劳。比如种植有机蔬菜的温室、院子里的披萨烤炉都是背包客们义务帮忙建造的。内维尔正在山坡上建造几个大露台，估计夏天就可以使用了。
书架
隔间
火炉
主房是典型的阿帕拉契亚风格。桌椅板凳、家具陈设都简单质朴，透着一股清新自然的气质，完全没有城市装修的矫揉造作，温馨而让人安心。这间谷仓改造的大床房有些简陋，却十分别致。这个建筑不大却有两层，我住在第一层的隔间，一进门是一个不大的客厅，饮料和零食放在冰箱里，根据需要自己取用，记账、付账则全凭自觉。不一会，内维尔还送来了干净毛巾和被罩枕套。
内维尔很为自己的晚餐骄傲，因为所有的食材都来自自家的有机农场。做菜风格却和一般乡村不同，一点也不油腻。蔬菜沙拉配的是日本胡麻汁，很对我这个东方人的胃口，主菜是清爽的意面和自制的粗粮面包。这一餐既健康又管饱。略剩下了一些食物也没有浪费，内维尔的狗狗早等在了桌旁，它很有礼貌，等我们吃完了才开始打扫战场。
树洞客栈还有一个规矩：住客要帮忙做些家务，很多人并不太接受，因为毕竟已经付过钱了。我倒不觉得不妥，反正饭后无事，正好做些锻炼。四个人说说笑笑，分工明确，我就负责刷碗。其实我家的家务活都是妈妈一手包办，这种一起做家务的事从来没发生过，但此刻我却有了家的感觉。
四
树洞客栈
谷仓改造的木屋
装饰
吊椅
晚餐合影
谷仓大床房
客厅
准备晚餐
书架
1985年，提利尔和罗伊夫妇俩在糖跑峡谷（Sugar Run Valley）找到了一座始建于1830年代的栗子木造的破旧谷仓。这些栗木就取自于附近的阿帕拉契亚山上，尽管过去了近150年，依旧坚固。罗伊便把木屋拆掉挪到自己的农场，在他那座1880年建成的木屋旁加盖了一座两层小楼。小楼建成后，还剩了一些木料，儿子杰瑞突然有了主意，他问父亲：“爸爸为什么不再盖一座木屋呢？”
罗伊好像不太感兴趣，只反问道：“为什么你不去完成这个想法”？杰瑞说到做到，木屋很快就完工，罗伊很喜欢这个木屋，把它改造成了和孙儿玩耍的活动房。一天一个朋友前来拜访，闲谈中他提出了一个小小的建议——把这间木屋改造成一家客栈，供那些往来的背包客休息。
实际上罗伊也注意到阿帕拉契亚山径离自家农场只有半英里远，偶尔会有一些背包客来讨水喝。罗伊很喜欢这个主意，但提利尔并不太感冒。那些背包客多很友善，个个不修边幅、臭气熏天。不过提利尔能感受到罗伊的热情，有一天她突然问罗伊：“我们是不是应该为背包客提供早餐”？于是就这么愉快地决定了。
提利尔的菜单包括“粗粮、鸡蛋、火腿、香肠、小面包配肉汁、还有咖啡。提利尔并不打算提供水，她说盘子太多洗不过来。1986年树洞客栈正式迎客。名字取自夫妇俩的姓氏，意为伍德小洞，也可以说是树洞，一语双关。
提利尔和罗伊出生于佐治亚州。两个人都是堪萨斯大学的学霸，大学时就结为伉俪。罗伊主修生物学，后来到弗吉尼亚理工学院读研究生。而提利尔则在堪萨斯大学完成了真菌学硕士学位，1930年代，美国女性中能读大学的人都寥寥无几，提利尔可以说成就斐然。1939年，罗伊为完成一篇关于西南弗吉尼亚马鹿种群数量的论文，来到弗吉尼亚皮里斯堡附近的阿帕拉契亚山地。他想寻找一个地方既便宜可久居，又能近距离观察动物的地方。很快提利尔也完成学位，搬到了弗吉尼亚和罗伊相聚。提利尔对第一个住所并满意，她觉得那些纸板做的墙纸提太俗气。于是两人就跑到糖跑峡谷深处，找到了这座建于1880年的木屋。
木屋的主人叫史东尼，他原本打算建立一个农场，却因为恶劣的天气和塌方而放弃。木屋已年久失修，地板肮脏不堪，墙板上缝隙可以插进手指，房顶漏了好几个大洞，夜里可以看到星星。然而提利尔在看到木屋的第一眼就爱上了它。罗伊说：“我能修好”！
房租只有5美元，年轻的夫妇在这破旧的木屋里住了整整一年。他们在冰冷的溪流中沐浴，冬天抱着蛋黄酱睡觉，免得它冻成冰块。山下的人都说山谷里多了一对“野人”。又是一年过去，伍德夫妇接到了邻居哈尔罗·霍巴克的电话。哈尔罗告诉罗伊：“听说你的住的100英亩农场已经挂牌出售了，我觉得买下它会比较划算，你愿意和我一起买下它吗”？于是罗伊花了150美元得到了农场的一半产权（总共300美元）。多年后，哈尔罗突然决定卖掉自己的那一半农场，这次罗伊毫不犹豫的买下了整座农场。
玻璃窗
自拍
朝阳
客栈
窗外
罗伊和提利尔伉俪情深，他们孕育了三个爱情的结晶。女儿玛丽·乔，和父母最相似，成长为一名兽医。老二本杰明成为了享誉世界的建筑设计师，上海太仓路的新天地改造项目就出自他的手笔。三儿子杰瑞学习法律，成为了一名律师，后来还竞选担任了故乡罗斯威尔（位于佐治亚州）的市长。
战后的40年中，罗伊和提利尔经常来农场度假，偶尔会把木屋租给冬季狩猎的猎人。罗伊致力于保护马鹿的生存环境。他为政府工作，经常来往于亚特兰大和首都华盛顿之间。在吉米·卡特的总统任期内，罗伊还曾担任过联邦内政部的特别助理。提利尔则在一所地方学校里教授生物学。1981年，随着卡特总统连任失败，罗伊选择退休，回到农场安度晚年。
1987年的一个夜晚，刚刚完成了客栈更新工程的罗伊突然倒下了。提利尔失去了挚爱。这片古老的农场承载了太多二人回忆，提利尔不忍离开它。就这样，树洞客栈成为了传奇，背包客们在这里休息、聊天、享用南方人的早餐。直到提利尔得知自己罹患癌症，只有6个月的生命。
提利尔表现得十分平静，却又忧心忡忡。她问孙女内维尔：“如果我死了，谁来照顾树洞客栈和背包客”？内维尔对树洞客栈再熟悉不过了。4岁的时候她就经常和妹妹来这度假。如果有时间，他也会帮助提利尔做事。过去两年夏天她都在帮助提利尔。她深爱着罗伊和提利尔，也爱着美丽的树洞客栈。“我会照顾好客栈的”，内维尔这样回答提利尔。
2007年十月份，提利尔仙逝，享年89岁。就在那一年，树洞旅社完成了改造工程，大床房和柴火房挪到了现在的位置，玛丽·乔问起女儿是否愿意接手，这次内维尔又一次斩钉截铁地回答：“我愿意”！就这样，内维尔成为了树洞客栈的新主人。这不是一个轻松的决定，这意味着也许一辈子都将守在阿帕拉契亚深山中。幸运的是，内维尔得到了丈夫迈克尔的支持。迈克尔也是一个背包客。2005年，正是在树洞客栈，内维尔和迈克尔相识，后来结为夫妻。2009年春天内维尔夫正式搬进了客栈。属于罗伊和提利尔的传奇画上了句号，而属于内维尔和迈克尔的故事才刚刚开始。尽管主角换了人，但爱的主题永恒依旧。
五
带有露台的木屋
维尔伯恩谷
皮里斯堡
安德鲁·约翰逊总统故居
街景
Angel‘s Rest 客栈
Angel‘s Rest 客栈
昏黄的灯光下，内维尔娓娓道来，我们静静地聆听。啜一口香浓的咖啡，这杯中不知孕育了多少平淡而动人的故事。故事背后又隐藏着多少眼泪、艰辛与波折？这些故事背后故事也许只藏在主人的内心中。
3月20日夜，离春分还有几个小时，阿帕拉契亚山中依旧寒冷异常。临睡前，我又往电柴火炉里添了一大勺木碎，这能保证我一夜的温暖。第二天早晨，朝阳从窗外苏醒，靛青色的天空一点点明亮起来，太阳冉冉升起，染红了天边。树洞旅社的清晨十分清冷，我走出木屋，伸了一个懒腰，春天终于来了。
8点是开早饭的时间，不知为何内维尔免了我的早餐费，我猜测也许是昨晚干活十分卖力的原因。乡村早餐从来没让我失望过，我觉得一天能走30英里，但今天我只计划走8英里。告别内维尔回到糖跑谷顶，我就沿着一道山脊向东北方向前进，山脊西侧是种满了栗树和橡树的缓坡，此刻虽然抽了芽，但依然灰蒙蒙的。而东侧是维尔伯恩谷，农家散落谷中，四周圆丘覆盖着苍翠的针叶林，草场已经泛起新绿。山下的农场更早迎来了春天。
山脊的尽头有一块叫“Angel’s Rest”的巨岩，爬上岩顶就可以看到皮里斯堡的全貌。皮里斯堡是山径穿过的第三个城市。这座城市建于1808年，是吉尔斯县（Giles County）的县府。新河（New River，发源于北卡罗莱纳州）从这里穿过阿帕拉契亚山，从东向西最终在西弗吉尼亚与加利河（Gauley River）一起汇入卡纳哈河（Kanawha River），而卡纳哈河最终汇入俄亥俄河。皮里斯堡的名字取自当地一个渡口老板皮里斯，当年他捐了50英亩土地给县政府，用来修建吉尔斯县的政府大楼和法院。于是他的名字留在了地图上。
皮里斯堡是迄今为止我访问的最大的城市，即使如此，人口不过2600人。沿着山脊尽头的小径一路跑下山，柏油公路就在眼前，我正在踌躇不知向何处去，一辆皮卡车骤然停在我的面前。车主身材魁梧，不苟言笑，看上去就是一个普通的美国红脖子。他就说了一句上车，然后示意我把背包放到车斗里。大叔问道：“你是不是要去“Angel’s Rest”客栈”？我突然想起之前哪位旅伴给了我一个“Angel’s Rest”的手环，于是有了答案。“就是那儿”，我回答道。
“Angel’s Rest”就在市中心的超市后面，十几个热爱徒步的年轻人合伙开的。大床房似乎使用杂物间改造而成，可以容纳20多个人，设施倒是齐全，每张床都有插座。厕所和洗澡间另外独立，但十分干净。老板看我有手环，果真拿走了我的衣服。一会带着青苹果香味的干净衣服就放在了我的床头。晚上他做了一大锅意面，也分给我一大盘子。
3月22日，也许是这几天走得疲劳，我睡得早，起得晚，索性再休息一天。气罐烧完了，我便到杂货店去买，不凑巧的是他们没有我要的型号。老板当即打给另一家店问是否有库存。得到肯定的答案后，他又把写下详细的地址。反复叮嘱我如何不会迷路。其实那家店也在地图上，我能找到，但老板真的太热情了。那家店老板也一样客气，还在我的山径护照上盖了一个章。从大马士革出发时，我还有些疑虑，但此刻我很确定弗吉尼亚人和南方人一样热情好客。
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