原创 石光伟
没有哪一种肉食，能像鸡肉这样风情万种，南北通吃。
鸡原本是丛林之鸟，却被人们养在笼中驯化成傍地而行的家禽，它跨越山海和种族，成了人类饮食中的世界语言。
鸡，就这样悄无声息，而又不可阻挡地成了人类社会不可或缺的一部分，尽管鸡现在已无法飞行，却借助国际贸易成了世界上迁徙最频繁的鸟类。
一只鸡身上的各个部位，可能会分布在全球的两端，鸡爪留在了中国，鸡腿去了俄罗斯，西班牙人拿到了鸡翅，土耳其人拿到了鸡肠，荷兰的鸡汤厂家得到了鸡骨，而鸡胸肉则去了美国和英国…
对于上世纪八0、九0年代生活在九条岭矿区的人家，养鸡、收蛋、吃鸡肉、享用鸡蛋，是每个家庭的日常。家中养鸡虽有点小辛苦，但也给岁月静好的生活带来了无穷的乐趣。而且那时我家养的鸡只进口、不出口。
自己做为一个吃货，但烹饪技术一般。
鸡肉的烹饪可繁可简，吃法上能缓能急，它被人类调教的如此妥贴，又将人类改造的如此彻底。
家常对鸡的做法不外乎两种，一曰红；二曰白。
红是类似红烧鸡块的做法。
自家养的鸡岁龄长，肉质更加紧实，多种谷物喂养，鸡肉中积累了更充足的风味物质。
将鸡宰杀洗净，剁成小块，热锅中倒入植物油，加适量白砂糖，待锅中起沫后倒入剁好的鸡块翻炒，加葱姜、料酒等调料，炒至鸡肉表面变白后，在锅中加入没过鸡块的开水。
九条岭的野生蘑菇，秋天采摘，晒干后鲜味更浓，这是鸡的灵魂伴侣。
干蘑菇快速洗净，放入锅中。
自己还喜欢再在锅中加入半块豆腐乳。
翻滚的汤汁循循善诱，浸染鸡肉精华，释放蘑菇深藏的浓香，闷炖一小时，鲜味与肉汁充分融合，肉块呈诱人的深褐色。
鸡肉装大盘上桌，用筷子夹一块肉，啜去汤汁，汤汁在口中狼奔豕突，浑身都酥软了。再将肉块放入手中，三指并用，肉块的肌纤维和胶质受热散开，依然嚼劲十足。大快朵颐。
对肉块的所有赞美，你只能从表情丰富的脸上阅读。
另一种做法：白。
将宰杀的鸡洗干净，大锅装满冷水，放入整鸡，加入姜、花椒料酒，大火烧开，撇去浮沫，中火炖一个半小时，肉烂骨酥。
汤浓得像奶一样，非常鲜，舀一碗汤洒上葱花、香菜。苍天啊！世界上怎么会有这么鲜的汤呢？那碗汤和那天以及我上鄂烫出的水泡，就这样深深地刻在我的记忆深处。
整鸡捞出装盘上桌，直接上手，抓住鸡腿没有长过毛的那个部分，一掰一拧，整个鸡腿就跟鸡身分离，单手提腿略洒一点盐，然后双手并用，犹抱鸡腿半遮面，如梁山好汉般大快朵颐。
对不怎么讲究用餐礼仪的我来说，这种吃法畅快淋漓。尤其对付白水煮鸡这种，从形式到内容都如此原始剽悍的食物，使用绣花般的手法拆解，无异于梁山好汉大快朵颐时用奶瓶喝酒。更关键的是，吃完了，摘掉塑料套套，两手清白，一点做案痕迹都没有，遗憾…
啃完鸡腿，盘子边和厨房锅里鸡汤中的脂肪与汤汁已凝成肉冻状，楚楚颤动。双手八根手指和上下唇也不免幸福而暧昧地粘连在了一起。用餐巾纸是擦不掉，须用水洗，洗完后余香留指，三日不绝。
……
张爱玲曾用红玫瑰与白玫瑰作比，形容男人在选女人时的首鼠两端。
做为吃货，我则把更多的犹豫奉献给了对鸡肉做法的选择。
用她那段经典的比喻————吃了红烧大盘鸡，白水清炖鸡自然变成了床前明月光；而吃了白水清炖鸡，红烧大盘鸡则又成了心中挥之不去的朱砂痣……
在我们的餐桌上，鸡寻常又亲切，既可作为美味存在，同时也有凌驾于饮食之上的寓意…
很少有动物像鸡一样，与人的餐桌如此紧密，它们跨越东西，辗转万里，穿过人间烟火，留下风情万千。
四方时事，不过一碗人间烟火。
你说呢？
网友评论